Как поставить на ваз 2106

Как поставить генератор от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106

Генератор ВАЗ 2106 выполняет важную роль в общей системе автомобиля. Он способствует образованию переменного тока, который проводит запитку бортовых потребителей энергией и заряжает АКБ автомобиля. Уют и комфорт в салоне автомобиля зависит от функционала машины. Ну какой водитель не желает иметь в своей машине современную магнитолу, кондиционер или тепловентилятор? Да еще, чтобы и освещение работало на все 100%.

Поэтому среди автолюбителей стали довольно популярными идеи переустановки генератора ВАЗ 2106 на ВАЗ 2108. Основными причинами таких действия являются:

  • возникновение серьезных поломок в родном генераторе;
  • недовольство его работоспособностью;
  • желание усовершенствовать возможности своего любимца.

Ну кто не желает установить на свой машине больше энергопотребителей и ездить как белый человек: со всеми удобствами и прекрасным светом? Это мечта любого нормального водителя. Разберемся с этим вопросом подробнее.

Почему именно ВАЗ 2108?

  1. 1. Довольно распространены, и в случае замены комплектующих будет минимум проблем, связанных с их поиском;
  2. 2. Бюджетная цена;
  3. 3. Отличается простотой установки, поскольку не требуется бегать в поисках специальных креплений и проводить координальные изменения в электрике;
  4. 4. Наиболее приемлемая мощность;
  5. 5. Намного лучше родного, что гарантирует стабильную работу электроприборов и наружного освещения. Замена оборудования способствует лучшей работе противотуманок.

Рассмотрим пошагово процесс установки генератора

Перечень инструментов, необходимых для проведения работ:

  • гаечные ключи на 17 и 19;
  • головки на 10,17,19;
  • вороток и трещоточные рукоятки;
  • удлинитель.

Поскольку крепление ВАЗ 2108 мало чем отличается от ВАЗ 2106, проблемы с ним отпадают.

  1. 1. Поставьте машину на смотровую яму и начните снятие родного генератора. В первую очередь необходимо провести отсоединение штекеров от прибора и нулевого провода, снятие изоляции и начать отсоединение крепления проводов на выводе оборудования.
  1. 2. Снимите ремень привода от прибора. Отверните гайки крепления, используя ключ на 17. Для быстрого откручивания накиньте на него головку с удлинителем. Залезьте под авто и с помощью накидного ключа сорвите гайку. Используя трещоточную рукоятку полностью отверните ее.
  1. 3. Отвернув гайки нижнего крепления, снимите болт с втулкой. Для простоты работы можно воспользоваться деревянным бруском. Приставьте его к болту и несколькими ударами молотком выбейте его. При проведении данной работы будьте осторожны, поскольку существует возможность повреждения резьбы. Попытайтесь вытянуть болт рукой. Если он идет туго – воспользуйтесь машинной смазкой.

Снятие генератора

Отсоедините родной генератор, который после проведенных мероприятий находится на кронштейне. Для этого пропустите его между балкой переднего моста и кронштейном.

  1. 4. Проведите установку новой модели элемента от 2108. Помните, что при проведении замены, нужно С АКБ снять клемму, а потом откорректировать натяжку ремней.

Процесс установки модернизированного оборудования аналогичен (только действия необходимо выполнять в обратном порядке).

Подтягивание ремня является очень важным моментом при переустановке генератора. Это единственный способ, который обеспечивает вращение коленвала на генераторный вал. При слабой натяжке коленвал может работать в холостую. При сильной – произойти и повреждение подшипников.

У отечественных машин имеется специальный регулировочный болт, при манипуляциях с которым возможна регулировка ремня. Для этого послабьте гайки, на которые крепится генератор и поверните регулировочный болт по часовой стрелке. Проконтролируйте степень состояния натяжения ремня. Она должна быть средней. Закрутите гайки на место. Степень натяжения может показать тестовая обкатка.

Регулировочный болт

Проблема!

Поскольку происходит подключение не оригинального генератора, следует учесть расхождения в количестве проводов. На старом ВАЗовском 2106 предусмотрено 4 провода, 2 из которых направлены на шпильку, а остальные вставляются по отдельность. В новом же вставляется один провод. Поэтому во избежание путаницы рекомендуется заизолировать ненужный. Обычно им является черный или серый провод.

Оставшиеся провода подсоедините в обычном порядке, при этом, желтый вставьте в штекер.

Установка генератора от ваз 2108 на ваз 2106 закончена. Генератор полностью работоспособен. Остается учесть ряд нюансов:

  • При зарядке аккумулятора будет происходить свечение лампочки разряда, что считается не совсем нормальным. Во избежание путаницы проведите снятие и изолирование провода с реле напряжения. Проведите переустановку реле РС-702 на РС-527. Оденьте клемму и проведите подтягивание ремня. Лучшим вариантом будет поставить новый ремень.

Необходимо знать, что при небольших оборотах силового агрегата, в начале его работы будет светиться лампочка разряда. Затухание ее будет происходить только при остановке мотора. Это считается обычным делом, поскольку на 2108 происходит аналогичное действие. Многих автомобилистов такое положение дел смущает. Поэтому не стоит торопиться с утилизацией старого реле. Возможно оно вам еще понадобится.

И в заключении хочется отметить, если вы при проведении модернизации своей машины устанавливаете новый генератор — проблем с ним не будет. В случае если оборудование приобретено с рук — рекомендуется провести тщательную переборку, поскольку щеточный механизм может значительно износиться, возможно, придется заменить его. Кроме этого, стоит обратить внимание на диодную сборку и подшипники. Возможно, они также не готовы к эксплуатации. Другими словами, хорошенько переберите оборудование и проведите замену всех изношенных запчастей.

Как Поставить Электронное Зажигание На Ваз 2106

Как Поставить Электронное Зажигание На Ваз 2106

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ, называемых «классиками», часто сталкиваются с проблемами зажигания. Дело в том, что, несмотря на общую надежность этой сборки, у нее есть один существенный недостаток. контактная группа измельчителя, которая сразу же имеет много недостатков, которые иногда вызывают проблемы с зажиганием. Если вы устали от ремонта заводской системы зажигания на своем ВАЗ 2106, рассмотрите возможность установки бесконтактной системы зажигания, которая решит большинство ваших проблем.

Обратите внимание, что, заменив систему зажигания на бесконтактную систему зажигания, вы не только сможете столкнуться с проблемами зажигания, но также получите дополнительные преимущества, включая превосходную динамику автомобиля и более легкий запуск двигателя. при низких температурах. При запуске датчик холостого хода играет важную роль, из которой вы можете получить информацию о неисправности на нашем сайте.

В чем разница между бесконтактной системой искрового зажигания и заводской системой зажигания?

В отличие от конструкции с заводским зажиганием бесконтактное размыкание и замыкание выходного транзистора используется для замыкания и размыкания цепи. Благодаря такой конструкции напряжение на свечах автомобиля увеличивается, а заряд искры начинает приносить больше энергии. Кроме того, благодаря такой конструкции напряжение на электродах свечи зажигания автомобиля при низких оборотах двигателя не падает, что положительно влияет на запуск двигателя в неблагоприятных условиях.

Кроме того, следует помнить, что, несмотря на тот факт, что катушки заводской системы зажигания и бесконтактной системы зажигания имеют одинаковый набор проводов, их всегда следует проверять на правильность подключения, поскольку часто бесконтактное зажигание Катушки развернуты на кронштейне на сто восемьдесят градусов.

Что входит в систему для передачи электрической искры в систему цилиндров по бесконтактной технологии?

Система передачи электрических искр в систему цилиндров с помощью бесконтактной технологии для Six состоит из пяти основных компонентов, о которых вы можете прочитать ниже:

1. Бесконтактный таймер, который действует как датчик зажигания распределения
Этот компонент системы зажигания отличается в зависимости от двигателя автомобиля. Для автомобилей ВАЗ 2106 подойдет или 38 3706, рассчитанных на двигатели от 1,5 до 1,6 л, или 38 376 01-01, рассчитанных на 1,3-литровый двигатель.

2. Переключатель
Этот компонент предназначен для прерывания электрического тока на катушке зажигания. Это основано на сигналах, полученных от датчика распределения. Все выключатели оснащены функцией выключения электрического тока при включении зажигания и отсутствии двигателя.

Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-КЛАССИК.

Установка электронное зажигание на ВАЗ 2101-КЛАССИКА.

Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107.

После многих лет работы Lada смогла установить электронную систему зажигание.Это.

3. Элемент катушки зажигания
В системах передачи электрической искры в систему цилиндров по бесконтактной технологии для автомобилей АвтоВАЗ шестой серии используется катушка с артикулом 27.3705. Его главная задача. преобразовать ток низкого напряжения 12 В в ток очень высокого напряжения от 11 до 20 кВ. Для этого необходимо проколоть воздушный зазор между контактами электродной свечи.

4. Комплект проводов
В проводах нет ничего конкретного. Стоит отметить, что в большинстве случаев провода используются бесконтактной системой зажигания Niva.

5. Свеча зажигания для зажигания в цилиндре
Разрыв свечей зажигания БСЗ автомобиля серийного производства автомобилей АвтоВАЗ шести серий составляет от 0,7 до 0,8 миллиметра. Это позволяет ему проникать в воздушный слой и воспламенять горючие вещества в системе цилиндров автомобиля.

Какие устройства я должен подготовить для установки BSZ на Six?

Чтобы заменить заводскую систему зажигания Six на бесконтактную систему искрового зажигания, вам необходимо подготовить следующий инструментарий:

1. Ключ восемь, десять и тринадцать.
2. Отвертка Phillips.
3. Электродрель и сверло по металлу с диаметром, соответствующим диаметру винтов.
4. Два винта.

Видео. Сделать онлайн электронную установку зажигания от ВАЗ 2106

Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2106

Установка системы зажигания с помощью бесконтактной электрической искры в системе цилиндров должна выполняться только после полной регулировки трамплина.

Ниже вы найдете основную информацию о технологии сборки автомобилей БСЗ для автомобилей серии АВТОВАЗ с шестью сериями:

1. Прежде всего, снимите крышку с выключателя, к которому подключены высоковольтные электрические провода.

2. Затем снимите указанные электрические провода с крышки переключателя.

3. После короткого запуска системы стартера должна быть установлена ​​резисторная линия, которая должна быть перпендикулярна двигателю. Как только направление резистора установлено, вы больше не сможете вращать коленчатый вал двигателя автомобиля, пока все работы не будут завершены.

4. На правой стороне корпуса трамбовки имеется пять знаков для правильной регулировки зажигания. Чтобы правильно установить новый распределитель, необходимо пометить двигатель автомобиля на месте, противоположном средней отметке старого выключателя.

5. Теперь вам нужно отсоединить провод, соединяющий катушку и триммер, и с помощью тринадцатого гаечного ключа открутить накидную гайку, которая фиксирует ее и производит разборку.

6. Затем вам нужно установить нового дистрибьютора. Для этого снимите крышку и вставьте ее в двигатель в соответствии с указанным ранее ярлыком.

7. После того, как распределитель окажется на своем месте и отрегулирован до отметки, его необходимо закрепить гайкой.

8. Затем вставьте крышку в нужное место для тележки, установленной на предыдущем шаге. После установки крышки к ней должны быть подключены высоковольтные электрические провода.

9. Следующим шагом является замена катушек, поскольку катушка из традиционной системы зажигания не вписывается в систему зажигания посредством бесконтактной электрической искры, подаваемой в систему цилиндров.

10. Затем необходимо подключить все обычные провода к установленной системе катушек зажигания. Важно помнить о подключении трехпроводного высоковольтного электрического кабеля, соединяющего каретку и катушку.

11. Теперь переключатель должен быть установлен. Попросите разместить все это в свободном месте между левой фарой и шайбой. Чтобы это исправить, просверлите отверстия под него с помощью электрической дрели и закрепите ее винтами. Обязательно подключите его к системе зажигания с помощью соответствующего провода.

12. Затем убедитесь, что все провода правильно подключены. Вы должны сосредоточиться на цепи, поставляемой с бесконтактной системой зажигания, а также на схеме, доступной в автомобильной брошюре.

Как поставить на ваз 2106 распредвал

ВАЖНЕЙШИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ЗАМЕНА РАСПРЕДВАЛА НА ВАЗ 2106

В моторе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распределительный вал, который приводит в движение клапаны. Благодаря ему происходят своевременный впуск топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выпуск газов из них, причем согласно рабочему циклу. Располагается вал в верхней части двигателя, под крышкой головки блока цилиндров (ГБЦ). На распределительном вале находится звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленвала соответствует двум оборотам распредвала.

Основные неисправности распределительного вала — это риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, множественные задиры. В случае чрезмерного износа шеек распредвала происходит уменьшение давления масла в системе. Но такой вариант возможен и при разрушении посадочных мест под подшипники распределительного вала. И если можно установить новые шейки за небольшую сумму, то в случае с посадочными местами придется проводить замену ГБЦ. Нередко выполняется тюнинг, при котором необходима установка нового, более легкого распредвала на ВАЗ 2106.

Демонтаж и установка распределительного вала

Снятие чаще всего необходимо либо во время проведения капитального ремонта, либо для замены в случаях выхода из строя. Для проведения работы необходимы следующие инструменты:

  1. головки на 10, 13 и 17;
  2. рукоятка с трещоткой;
  3. вороток;
  4. удлинитель с карданчиком;
  5. ключ накидной на 13;
  6. приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается крышка клапанов, которая крепится к ГБЦ болтами и имеет резиновую прокладку. Ее старайтесь не повредить, иначе в дальнейшем возможно протекание масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ. Он расположен в правой части мотора, если смотреть со стороны салона. Шестерня распределительного вала отворачивается головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо подставьте противооткатные упоры. Шестерню отведите в сторону, если потребуется, то допускается поддеть ее удобным инструментом. Теперь все гайки, которые крепят пенал (корпус) распредвала, необходимо выкрутить. Чтобы облегчить работу, сначала используйте вороток.

Все резьбовые соединения затянуты с сильным моментом, поэтому порой оказывается сложно произвести демонтаж. Затем, слегка раскачивая корпус распределительного вала, с усилием потянуть наверх. И после выкручивания двух гаек в передней части пенала можно легко ударить деревянной киянкой по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из посадочного места. Установка распредвала производится в обратном порядке.

Если вы выполняете ремонт по причине чрезмерного износа вала, то замените рокеры. Снимаются они достаточно легко, нужно только потянуть наверх. Но если же состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: просто внимательно осмотрите каждый и поставьте на прежние места. Причем установку делайте в той же последовательности, в которой снимали.

Как провести регулировку клапанов на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, уменьшение приемистости и мощности мотора.

Проблемы доходят вплоть до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть. Регулировать клапаны требуется и после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  1. набор ключей;
  2. рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;
  3. спецключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
  4. плоский щуп толщиной в 0,15 мм.

Если внимательно присмотритесь к чехлу, в котором хранится щуп, то вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапанов. Обратите внимание на температуру: для настройки оптимально 20 °С. Но если перед этим проводилась замена распредвала ВАЗ, а на дворе теплая погода, то на температуру можно не смотреть.

Итак, сначала снимаете крышку с ГБЦ. Заметьте, считать клапаны следует от переднего края ДВС. После этого ставите поршень 4-го цилиндра в верхнее положение с помощью ключа на 38. Клапаны «6» и «8» оказываются закрытыми, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет самым большим. Ставите щуп и проверяете зазор. Оптимальным считается такой, при котором щуп можно двигать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или же свободно проходит, то приступайте к регулировке.

Для этого необходимо работать двумя ключами на 17: одним ослабляете контргайку, а вторым крутите болт для регулировки. Причем не стоит делать много оборотов регулировочным болтом, нужно в процессе его выкручивания или закручивания медленно двигать щупом, чтобы не упустить допустимое значение зазора. После контргайку необходимо затянуть и еще раз удостовериться в том, что зазор правильный. При необходимости проводится повторная регулировка клапана. Порядок регулировки клапанов:

  • 4-й и 3-й;
  • 2-й и 4-й;
  • 1-й и 2-й;
  • 3-й и 1-й;
  • 8-й и 6-й;
  • 4-й и 7-й;
  • 1-й и 3-й;
  • 5-й и 2-й.

Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распределительном валу. В крайнем случае просто снимается крышка трамблера и производится контроль по бегунку.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала — это половина оборота оси распределителя. После окончания регулировки производится сборка. При повреждении резиновой прокладки следует ее заменить на новую.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как поставить на ваз 2106

Матёрый Мышь

Группа: Администраторы
Сообщений: 2070
Регистрация: 7.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза

Итак, по огромной просьбе susskijj выкладываю мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках

Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками

После того как я по вечерам каждый раз просматривал картинки ”затюнинных шох” скачанных для меня моим братом с интернета, когда у самого ещё не было выхода в сеть и когда ещё не знал о существовании сайта VAZ-2106.RU, мне понравилась идея установки сплошных стёкол передних дверей. И я загорелся! А как бы и мне притворить в жизнь это дело, переселить пятые (седьмые) стёкла в двери своей шестёрки, при этом демонтировать треугольные форточки, тем более что я ими совсем не пользовался, а когда приклеил дефлекторы (ветровички), то их открывание стало вовсе невозможным. В общем, форточки для меня не являлись главной функциональной особенностью в моих дверях. Главным для меня было то, что машина приобретет уникальный вид, появится отличный обзор из салона и можно, наконец-то установить красивые зеркала, у которых появится возможность регулировать угол наклона зеркальных элементов из салона.
Для достижения цели нужно было достать двери от пятёрки или семёрки, ну это конечно, что под руку подвернётся, просто так получится гораздо дешевле и материалов меньше искать придётся. Найти можно на СТО, в чермете или на разборке авто. Мне подвернулся шанс взять двери с ВАЗ 21053, которая стояла на чермете. Там вообще можно многое достать на классику без особого труда, если конечно успеешь : )
Когда я привёз двери домой, сразу же взялся за разборку и их изучение, а также сравнение их со своими дверьми. Казалось всё сложнее, 4 ролика вместо 3-х и непонятный маршрут троса через эти ролики. В общем, неделю ушло на изучение, подбор инструмента и всех комплектующих и на то, чтобы решиться распрощаться с форточками…
И я взялся за переделку… Сам… Без помощи кого либо!

Инструмент, который понадобится для монтажа стёкол:
01. Набор различных ключей;
02. Отвертки простая и фигурная;
03. Пассатижи;
04. Молоток;
05. Напильник (я использовал круглый для отверстий, треугольный для острых краёв и надфиль плоский);
06. Дрель;
07. Свёрла сечением 4мм, 6мм, 8мм повторяющие размер штатных отверстий;
08. Болгарка, очки и перчатки для безопасности.

Материал, который понадобится и количество:
01. Стекло передней двери от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
02. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт.];
03. Кронштейн стекла (обойма) с зажимными пластинками под трос ВАЗ 2105-07 [4шт.];
04. Сырая резина, продаётся в разном количестве, берите, чтобы хватило на 4 обоймы;
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07. [2 пары или 4шт.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём арок дверей и направляющие стёкол [2шт.];
07. Ролик натяжной ВАЗ 2105-07 с креплением (выпиливается из дверей); [2шт.];
08. Ролик верхний, точно такой же который вверху установлен на вашей двери заводом [2шт.];
09. Ролик натяжной ВАЗ 2106 [2шт.];
10. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт.];
11. Стеклоподъёмник ВАЗ 2105-07, обязательно седьмые, у них трос длиннее [2шт.];
12. Дверь соответственно от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
13. Треугольники с зеркалами для моделей ВАЗ 2104-05-07 [2шт.].

Итак, приступаем к работе. Разбираем дверь:
Снимаем все ручки, обшивку, винил, батон. В местах крепления батона без сожаления высверливаем алюминиевые заклёпки. Затем аккуратно отгибаем отверткой молдинги (в которые вставлены уплотнители стекла) в местах крепления, вытаскиваем пластмассовые заглушки на торцах молдинга. Снимаем или отрываем верхний отрезок бархотки (посередине там может быть клей).

Теперь навсегда расстаёмся с нашей форточкой. Для её демонтажа отворачиваем 2 винта в местах крепления, откручиваем болты крепления передней направляющей и вынимаем её, ослабляем крепление задней направляющей. Выкручиваем винты зажимной пластины обоймы. Стекло внутри двери опускаем вниз до конца, то есть ниже ограничителя и вытаскиваем нашу форточку. Вынимается легко, если вы правильно всё сделали. И сразу вынимаем стекло. Теперь придётся спилить болгаркой опору нашей форточки ”П-образного” вида. Спиливаете и заравниваете напильником усики от среза.



После этого расслабляем и снимаем нижний натяжной ролик, расположенный в углу двери, его не выбрасываем, он нам пригодится, чтобы в дальнейшем натянуть провисающий трос нового стеклоподъёмника. Откручиваем стеклоподъёмник и тоже его снимаем.

А сейчас берём новый верхний ролик, и вешаем его в то место, где по соседству находится точно такой же. Ниже кромки, справа (если смотреть изнутри на водительскую дверь) имеется ниша или углубление с нужными для ролика технологическими отверстиями, туда вешаем ролик и примеряем, где будет проходить отверстие, чтобы жестко закрепить ролик. Сверлим отверстие в двери, опять вешаем и закрепляем. Для предотвращения лишнего шума и более плотного соединения с дверью, верхние ролики я дополнительно посадил на двухсторонний скотч в местах его подвески.

Опять берёмся за болгарку и выпиливаем из старой двери пятёрки (семёрки) крепление, где крепится нижний натяжной ролик.

Примеряем крепление так, чтобы трос с правого верхнего ролика спускался вниз на нижний натяжной ролик по ровной вертикальной линии и был левее верхнего ролика. При этом вырезанное крепление нужно перевернуть, чтобы низ оказался вверху. Ролик тоже переворачиваем наклонной частью вниз. Нужно это для того, чтобы ролик не прижимался к внешней стороне двери и вращался свободно.

После примерки сверлим отверстия и закрепляем в 2-х местах, этого будет достаточно, чтобы его закрепить.
Теперь берём наш старый натяжной ролик от шестёрки и крепим в том месте, примерно как показано на фото. Определённого места нет, но вы поймёте куда ставить, чтобы убрать провисание и ослабление троса.
Далее монтируем треугольник зеркала. Берём дрель и сверлим отверстие на внешней стороне двери, примерно 8см от кромки вверх. Отверстие делаем с ходом для регулировки. Вкручиваем саморез с шайбой, притягивая треугольник.

Теперь займёмся установкой передней направляющей стекла. Берём направляющую, именно от ВАЗ 2105-07. Родная нам уже не пригодится, она короче и у неё нет ”Г-образного” крепления с резьбовым отверстием как у пятёрочной (семёрочной). Срезаем болгаркой примерно 1см длины с верхнего торца и нижний вваренный болт, а на его месте просверливаем отверстие. Примеряем направляющую по ровной вертикальной линии от треугольника. В местах креплений сверлим отверстия с ходом для регулировки. Расстояние от крепления до края двери, как и на двери 5-й или 7-й модели – вверху 14см, внизу 13см. Под болты в местах креплений с внутренней стороны нужно подложить гайки или втулки, так чтобы нижний конец направляющей был наклонен к внешней стороне двери но, чуть не доходил до неё. Можете подсмотреть, как стоит ваша задняя направляющая, то есть ставите параллельно ей, чтобы не было перекоса, и тугости при движении стекла. Крепим направляющую но, пока не затягивая, и вставляем из комплекта самую длинную бархотку в неё и в оконный проём. В бархотке есть срезы по бокам — этот отрезок мы вставляем в район треугольника зеркала.


Установка стеклоподъёмника и прокладывание троса. Перед тем как мы установим стеклоподъёмник на его место, мы его немного доделаем. Нужно сделать пропилы в металлическом креплении, в том месте, где трос уходит на новый верхний ролик. Если этого не сделать, трос просто напросто перетрётся. Это выходит всё из-за того, что в нашей двери верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, а у пятой (седьмой) двери, они отдалены на 36см. Поэтому угол наклона троса от нового верхнего ролика до стеклоподъёмника наиболее крутой.



Трос прокладываем по схеме, показанной на фото ниже

Настал момент взяться за стёкла. Если двери вы нашли вместе с ними, как в моём случае, то будет проще. Надо будет перенести и посадить переднюю обойму (кронштейн) поближе к задней так чтобы между их центрами (центр там, где трос затягивается зажимной пластинкой) было 26см. Ну а если стёкла вы купили в магазине или на авторынке, то придётся примерять и устанавливать самостоятельно уже по 2 обоймы на каждое стекло. Делается это легко. Чтобы снять обойму со старого места, её нужно размочить в бензине и оставить на несколько минут, потом пассатижами слегка расшатать и снять данное устройство. Не переусердствуйте, так как стенки могут потерять свою силу. А вот как обойму посадить на сырую резину: Обезжириваете стекло, отрезаете отрезок сырой резины по длине обоймы, в намеченной области приклеиваете на стекло, обезжириваете место посадки в обойме, смачиваете бензином приклеенный отрезок сырой резины к стеклу до липкости и аккуратно сверху сажаете обойму, подбивая молотком. После того как всё сделаете, останется только высушить. Резина высохнет и расширится, плотно обжимая стекло.
Ну и наконец, остаётся вмонтировать новое стекло в подготовленную дверь. Через верх, в проём, боком опускаем стекло, внутри его разворачиваем, поднимаем до конца вверх, затягиваем все направляющие стекла, слегка опускаем стекло вниз, чтобы стали видны и доступны места затяжки винтов крепления обойм к тросу, затягиваем винты. Регулируем натяжение троса с помощью роликов и нужную лёгкость хода стекла в направляющих и в районе треугольника.
Устанавливаем на место родные молдинги только уже с семёрочными уплотнителями стекла. Сейчас в продаже есть чёрные пластиковые бархотки хорватского производства, которые не царапают тонировку, можно поставить их. Не забудьте хорошо смазать тросики, ролики и стеклоподъёмник.

Вешаем батон и прикручиваем саморезами, подставив с внутренней стороны двери к отверстиям сухарики от обшивки дверей, предварительно отрезав хвостики с крючками и проделав в центре отверстия в них этими же саморезами. Крепим на свои места обшивку и ручки. Вешаем зеркала, кому какие приходятся по душе. На момент написания этой инструкции были установлены штатные зеркала ВАЗ 2105-07. На вид не плохие, но обзор в них не особо радует, при регулировке вращается всё зеркало, рычажок громоздкий, при складывании сбиваются все регулировки. Самый лучший вариант, на мой взгляд, это зеркала с хорошим обзором и дизайном, питерского производства, НПК ”ПОЛИТЕХ”. Впоследствии была установлена модель зеркал Р-5. Советую многим, кто собрался подбирать зеркала этого производителя, поистине качественная продукция!
Ну, вот в принципе и всё. Аналогично делаем операцию на правой двери и в итоге получаем кайф от проделанной работы и гордость перед другими шохаводами!

P. S.
Данная моя статья надеюсь, поможет тем, кто решился заняться данным тюнингом. Лично я очень доволен результатом и ни чуть не жалею, что расстался со своими родными стёклами и форточками.
Желаю всем удачи на дорогах! Автор: Сергей (POWER FIRE), 2010

Финансовые затраты на покупки всех нужных материалов. Оренбургские цены 2010г.
01. Стекло от ВАЗ 2105-07 [2шт. 600р.];
02. Стекло от ВАЗ 2105-07 с заводским затемнением [2шт. 900р.];
03. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
04. Сырая резина, чтобы хватило на 2 обоймы [я брал рулончик за 30р.];
05. Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07, пластмассовые чёрные с бархотками, цельнолитые, мэйд ин хорватия [комплект на все стёкла 400р.];
06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём и направляющие стекла [комплект на все двери 450р.];
07. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт. 20р.];
08. Стеклоподъёмник механический ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
09. Зеркала штатные ВАЗ 2105-07 [2шт. 200р.];
10. Зеркала НПК ”ПОЛИТЕХ” модель Р-5, ВАЗ 2105-07 [2шт. 650р.].

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *