Замена поршневых колец на ВАЗ 2107
Если на ВАЗ 2107 заметно снизилась мощность, стоит провести процедуру замера компрессии в цилиндрах. Если уровень компрессии показал меньше 10 атмосфер, то скорее всего проблема в поршневой группе, а именно требуется замена поршневых колец. Данную процедуру лучше всего проводить в гараже при наличии ямы. В данном фото отчёте показано как происходит замена поршневых колец ВАЗ 2107. Подобным образом делается замена колец и на ВАЗ 2106. Сложность данной процедуры оценивается как 4 из 5.
Какие запчасти нужны при замене поршневых колец
Артикулы поршневых колец отличаются в зависимости от объема двигателя:
| Двигатель | Диаметр мм. | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 76.00 | 2101-1000100-10 | 1510 |
| 1.5 | 79.00 | 21011-1000100-10 | 1110 |
| 1.7 | 82.00 | 21083-1000100-00 | 1350 |
При замене поршневых колец на ВАЗ 2107, при снятии ГБЦ и поддона необходимо менять прокладку ГБ. В зависимости от установленного мотора они будут отличаться.
| Двигатель | Диаметр мм. | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 76.00 | Lada 2101-1003020 | 260 |
| Reinz 61-36665-00 | 390 | ||
| AT at3020-001G-76 | 270 | ||
| 1.5 и 1.6 | 79.00 | Lada 21011-1003020 | 160 |
| ВАТИ 21011100302010VA | 330 | ||
| Trialli GZ 101 2011 | 430 | ||
| 1.7 | 82.00 | Lada 21213-1003020 | 290 |
| ВАТИ 21213100302010VA | 330 | ||
| Trialli GZ 101 2014 | 430 |
Также подготовить прокладки приемной трубы и поддона и комплект прокладок для передней крышки двигателя 2101-1002064 по цене 80 руб.
| Наименование | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|
| Прокладка приемной трубы | Lada 2101-1203020 | 60 |
| Elring 184.897 | 160 | |
| AT at3020-001G | 60 | |
| Прокладка поддона | Lada 2101-1009070 | 160 |
| Reinz 70-12960-00 | 160 | |
| Rosteco 21440 | 270 |
Как заменить поршневые кольца на ВАЗ 2107
В первую очередь перед началом замены колец необходимо будет произвести: снятие поддона и головки блока цилиндров.
Итак, после того, как ГБЦ и крышка поддона сняты, можно приступать к откручиванию гаек крепления крышек шатунов, для этого понадобится головка на 14 с мощным воротком.
Затем снимаем аккуратно крышку и откладываем ее в сторону, и такую же процедуру повторяем с остальными шатунами.
После чего необходимо немного провернуть коленчатый вал, чтобы направление шатуна примерно совпадало с выходом поршня из цилиндра, то есть не было сильных перекосов. И после этого рукой пробуем надавить на болт шатуна, так сказать, попытаться его выдавить в обратную сторону наружу.
Если рукой все это дело не поддается, можно выдавить его, к примеру, деревянной ручкой молотка, затем поршень должен без особого труда вылезти наружу.
Аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра, окончательно вынимаем поршень наружу.
Теперь осталось извлечь старые маслосъемные и компрессионные кольца из поршня. Для этого можно ногтем поддеть за край верхнего кольца и вытащить его и канавки.
А затем немного проворачивая кольцо по диаметру поршня, аккуратно извлекаем его из всей полости канавки.
Точно также проводим снятие остальных колец ВАЗ 2107. Чтобы убедиться точно, что кольца уже достаточно сильно изношены, вставляем их в цилиндр и измеряем зазор, который получается между его концами.
Обязательно необходимо прочистить канавки поршней, прежде чем начнете устанавливать новые кольца. Установка производится в обратной последовательности, и сначала ставится маслосъемное (самое нижнее), затем компрессионные снизу вверх. Для этого лучше всего использовать оправку.
VESKO-TRANS.RU
Замена поршневых колец и поршни ВАЗ 2107 выполнены, когда зазор между поверхностью кольца, поршнем и рабочей поверхностью цилиндра увеличивается, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, уменьшением мощности двигателя, а также увеличением в расходе топлива. Как правило, износ поршня сопровождается износом зажимных колец, а также может потребовать эрозии блока цилиндров. Капитальный ремонт с расточкой блоков должен проводиться в специальной мастерской, поскольку проведение таких работ без особых навыков и опыта нереально, максимум, что можно сделать, это снять и заменить поршень и поршневые кольца.
Чтобы заменить поршневые кольца и поршни, вам необходимо вбить машину в отверстие, требуется стандартный набор инструментов. Процедура ремонта заключается в следующем:
- Слейте моторное масло из картера, отвинтив сливную пробку на поддоне картера. Также снимите сковороду, отвинтив 10 винтов с помощью гаечного ключа.
- Снимите головку цилиндров, сначала сняв крышку воздушного фильтра. головки блока и откручиваем гайки, которые крепят головку к блоку.
- Снимаем поршни по очереди, начиная с первого цилиндра. Откручиваем гайки крышек шатунов, снимаем стальной-алюминиевый вкладыш с крышки и толкаем поршень в сборе с шатуном.
- Снимите поршень в сборе с помощью шатуна и зафиксируйте его в тисках. Снося отвертку, мы снимаем два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо (если поршни сняты для замены колец; если сами поршни должны быть заменены, кольца не нужно снимать). С помощью железной оправки мы диаметрируем палец и снимаем поршень.
Замена поршня после перегрева ВАЗ (классика). Сделай сам!
Видео вышло очень давно! Тот, кто хочет многому научиться из того, чего нет в одной книге.
Часть 5 Капитальный ремонт Wadi 2107 (1600) Подготовка поршневых колец к установке
Я показал, как снять и разобрать двигатель по домашним критериям ВАЗ классический, без лебедки. Я попробовал это.
Это завершает процесс разборки. Теперь вам нужно подобрать новые поршни. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, обычный поршень должен медленно опускаться под собственным весом. Если поршень выходит из строя или выходит из строя, он не подходит. Также, при выборе, имейте в виду, что изначально внутренний диаметр цилиндра будет немного меньше, поэтому сделайте оценку в некоторых местах в середине цилиндра.
Следующий шаг. подобрать кольца. Придерживаться аркан в цилиндре, а также чуть ниже нижнего, чуть выше его средней части. Зазор между концами должен быть менее 0,2 мм или ширина двух лопастей.
Необходимо следующее возьмите палец под новый поршень. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен быть вставлен от нормального давления большого пальца и не должен выпадать в вертикальном положении. В головке шатуна палец не должен свободно ходить, его нужно будет обжаривать.
После того, как все элементы выбраны, вы можете приступить к сборке. Сначала соберите палец и шатун пальцем. Оправка пальца потребует специальной оправки и газовой горелки для нагрева головки шатуна. Порядок сборки следующий:
- Вставьте стопорное кольцо в поршне патрон на одной стороне.
- Затяните шатун в тисках, нагрейте его до 240 В °, наденьте поршень и вставьте палец с оправкой, которая просто входит в нагретую головку. Нажмите пальцем, пока он не зафиксируется на месте аркан. Установите второй штекер.
На заключительном этапе сборки установите два кольца для сжатия масла и смазки. Смазать их подшипниковые кольца и шатун машинное масло. Вставьте поршень в цилиндр сверху и закрепите шатун на коленчатом валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ВАЗ 2107 завершены.
Как поменять поршневые кольца на ВАЗ 2107 не снимая двигатель видео
При всей неприглядности состояния поршня, конструкция таких маслосъемных колец позволяет, после возвращения им прилегания, восстановить все функции маслодренажа — мотор и поршень грязный,
все вроде бы плачевно, но фактическое потребление масла упирается разве что в износ колец. разница в деталях в буквальном смысле.
А вот еще аналогичный пример:
Кольцо действительно «лежит», но расход масла даже без принятия каких-либо мер будет умеренным — такие отверстия очень сложно забить наглухо, в виду наличия пружинного расширителя. Не помешало даже то, что размер кольца почти критический — было время, когда поршни могли иметь канавку маслосъемного кольца высотой в 3-4 мм(!), против современных 1,5 мм.
Переход в современные реалии «стандартизации» высоты колец произошел примерно пятнадцать лет назад, с момента начала борьбы за экологию и снижение потерь на трение.
Этот факт можно проследить по изменениям в каталогах запчастей.
Устаревшее, составное, высокое, 4 компоненты на поршень:
Современное, комбинированное, обычное, 3 компоненты на поршень:
Что? — Забитый маслодренаж маслосъемных колец.
Почему? — Неподходящее масло.
Группа риска? — Форсированные двигатели с комбинированным маслосъемным кольцом и пробочными условиями движения, перегрев.
В особо неблагоприятных случаях — кольца любых конструкций.
Где можно встретить: BMW M54, N63, многие двигатели VAG.
Решение? — Замена поршневых колец.
А теперь усугубим картину и рассмотрим случаи поинтереснее и посовременнее (для моторов предыдущего поколения это был бы нонсенс):
типовой «современный» случай номер два.
Но сначала вернемся к случаю номер один, рассмотрев зазор замка в уплотнительных кольцах, что для «старого» мотора М54 почти всегда константа:
Беда в том, что во многих современных моторах степень форсировки приблизилась и даже превысила 100 л.с. на 1 литр рабочего объема! Высота компрессионного кольца составляет всего 1,5 мм, масса — около 10 г. Этот небольшой кусочек металла принимает на себя немалое количество теплоты, постоянно находясь «под гнетом» — будучи вставленным в цилиндр . Как видно выше, даже в районе маслосъемного кольца температуры достаточны для выпадения пакета присадок из «неудачного» масла со всеми «допусками и припусками» — а это точно далеко за 300 градусов, что уж говорить про верхнее уплотнительное кольцо, которое наиболее близко к камере сгорания?! А теперь, внимание: оно даже не «коксуется» (что, кстати, очень непросто сделать в виду «беззазорности»), ему это и не нужно — оно попросту утрачивает упругие свойства — «садится» и больше не обеспечивает уплотнение:
Сравнительно это выглядит вот так:
И поршень начинает качаться в цилиндре:
А вот случай в «чистом» виде, с абсолютно живым маслосъемным «правильного» типа:
Как правило, в перекладке такой поршень стучит как карандаш в стакане, убивая и себя и стенку цилиндра. Но самое главное — резко возрастает давление
картерных газов — расход масла увеличивается по «естественной причине», но при полной «сохранности» геометрии маслосъемного кольца — кольца, как можно догадаться, не изношены в буквальном смысле. Износ кольца вообще снижен — там трения уже не так много осталось)
А вот начальная фаза этого процесса на форсированном BMW N63, когда кольцо только-только начало «садиться», хотя маслодренаж уже совсем забит:
Что? — Потеря упругости компрессионного кольца.
Почему? — Заводская ошибка в выборе материала.
Группа риска? — Современные форсированные и не очень моторы VAG, BMW типа N52, N63.
Решение? — Замена поршневых колец (и хорошо бы на кольца нового образца, если завод вовремя одумался и предоставил замену).
Продолжение следует.
как заменить поршневые кольца в двигателе ваз классика
Замена поршневой после перегрева ВАЗ (классика). Сделай Сам .
Видео получилось очень длинное! Тот кто хочет много что узнать из того что не написано не в одной книжке, просмотрев это видео до .
Ваз 2107.Замена поршневых колец | Автор темы: Олег
Ваз 2107,пробег 19 000 км. Стал жрать масло и воздушный фильтр заливает. Мощность тоже пропала. Вот думаю надо менять кольца, хотя и пробег очень маленький, но машина сама 2005г. Вопрос: за 2 дня можно ли поменять кольца, измерить там что надо, проверить? Работать будем двоем с братом, а может и дядя поможет.
Зинаида я сам за 13 часов переберу. учитывая то что я не специалист
Мария Может залегли -приржавели, колечки-то.
Антонина Какие два дня.. Вдвоем и за 3 часа можно уложиться. Не снимая двигатель. Заодно и маслосъемные колпачки поменяй.
Константин Если просто поменять кольца, то это день неспехом, при условии, что есть на чем сгонять за кольцами)
Снять голову, да поддон, а дальше крути коленвал, да по очереди шатуны откручивай. Оправочку изготовьте поршни на место чтобы возвращать, прокладочку под голову новую, под масляный поддон тоже ну и под клапанную крышку сразу-делать нужно хорошо, а плохо само получится 😉
Елена можно отпоить, померяй компрессию если занижена попробуй залить разкоксовыватель, если совсем низкая компрессия то перегородки у поршня лопнули и одной заменой колец тут не обойдёшься, придётся и поршня менять а возможно и цилиндр точить если сильно натёрло
Леонид это процентов 85 маслосъемные колпачки, оригинальные заводские еще меньше ходили, ставь фторопластовые
Петр Возможно поменять кольца в полевых условиях вдвоём за 12 часов
Владимир Разберешь, а там цилиндрам хана. Поддон на жигулях не снять, пока мотор не вывесишь. Не торопись лучше.
Маргарита попробуй глянуть маслосъемные калпочки, скорее всего из-зо них и кидает масло
Анастасия фильтр чем заливает? мотор троит или ровно работает?
Дарья Пока не разберёте двигатель, вы не узнаете какой объём работы вас поджидает.
Замена поршневой и ремонт головки не снимая двигателя ВАЗ .
Продолжение здесь. watch?v=QH3qCQlrkOI.
Вам также может понравиться
Сколько стоит новый Фольксваген Поло седан в Москве у официального дилера
Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107
Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.
Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.
Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.
Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.
С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.
От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.
И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.
Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.
Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.
Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.
После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.
Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.
Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.
Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!
Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)
Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.
А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.