Как идут провода ваз 2110

Проводка и свободные разъемы ВАЗ 2110, 2111, 2112

Стало интересно, для чего свободные разъемы под панелью, посмотрел у друга — так же висят. Первым делом поискал их на схеме, нашел №3 (колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера), №5(для часов), №6 (для датчиков износа колодок передних тормозов).

Цвета проводов:
Разъем 1 – Желтый с голубой полосой, зеленый

Проводка и свободные разъемы ВАЗ 2110, 2111, 2112

Разъем 2 – Желтый
Разъем 3 – Розовый с голубой полосой, зеленый
Разъем 4 – Желтый с белой полосой, зеленый

Разъем 5 – Черный, белый, оранжевый с черной полосой, красный с белой полосой

Нашел его на схеме, это для подключения часов)

Разъем 6 – Розовый с черной полосой

их два справа и слева, тоже нашел на схеме это для датчиков износа колодок передних тормзоов

Схема инжекторной десятки

Еще на схеме нашел:
A (на карбюраторной схеме обозначение 28) колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла (розово-черный, черный)
С (на карбюраторной схеме обозначение 35) колодки для подключения жгута предупредительного света (оранжевый; коричнево-голубой, черно-зеленый)
На инжекторной схеме не подписана (на карбюраторной схеме обозначение 44) колодка для переключения проводов при установку блок-фар другого типа (зеленый, красно-серый)
E (на карбюраторной схеме обозначение 47) колодки для подключения жгута проводов очистителей фар (желто-голубой, оранжево-белый)

Схема управления двигателем 2111 (конт.. М1.5.4)

А также на схеме управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4)
А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС)
В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера
С — к монтажному блоку
D — к клемме «+» аккумуляторной батареи
Е — провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
F — колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера)
G1, G2 — точки заземления

Из всех этих колодок у себя в машине нашел, для подключения жгута предупредительного света (подведены к комбинации приборов) и колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла (у меня под капотом рядом с ВУТом. Особенно интересно, что ж это за предупредительный свет такой. На автоладе нашел тему про это, человек пять интересовались, никто не в курсе.

Но во многом я разобрался. Например, в местоположении релюшек. Реле задних туманок, центрального замка, а также блок иммобилайзера находятся за панелью, там же реле вентилятора охлаждения, бензонасоса и реле зажигания. Все остальные реле находятся в монтажном блоке: ближний, дальний, ПТФ, дворники, обогрев заднего стекла, и др.

Выбор и характеристики бортовых компьютеров для ВАХ 2110, 2111, 2112

Выбор и характеристики бортовых компьютеров для ВАХ 2110, 2111, 2112

Хотелось, чтобы имелся бортовой компьютер — нужная штука! А тут еще как специально нужно было менять часики,

Куда идут провода от генератора ВАЗ 2110

Недозаряд от генератора. (легендарное фото платы щитка приборовт тут. ) | Автор темы: Bozidara

Лада 07 инжектор.

Dmitry (Pula)  может просто датчик на приборке ерундит

Sergey (Kahakuloa)  может с нижнего шланга радиатора капли тосола от встречного ветра сдувает на генератор! я просто промазал все шланги герметиком!

Alexey (Halima)  Всё, сегодня пропаял плату щитка приборов! Скорее всего причина недозаряда была в плате, стрелка вольтметра теперь постоянно держиться в конце зелёной зоны. На плате контакты фишки не припаяны а просто на клёпках, поэтому контакт плохой, понял это когда менял лампочку индикации света фар, напруга на лампы то появлялась то исчезала когда шевелил фишку, а известно что если не горит лампа аккумулятора то не будет зарядки с генератора.. Когда едешь фишка от вибраций шевелиться поэтому заряд то появляется то пропадает..

Andrey (Manuelita)  Алексей, то есть из за этой фишки зарядка через раз шла что ли.

Alexey (Halima)  Андрей, лампа в щитке приборов стоит в цепи возбуждения обмотки генератора. Нет контакта (или сгорела лампа) — нет и зарядки.
Матчасть удобно учить тут https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-rep..

Dimka (Ballou)  Такая же херня была с платой и плохой зарядкой)))) Как пропаял, забыл проблему, уже три года езжу, всё хорошо)))

Andrey (Manuelita)  Димка, ну ребята, пойду щас тогда панель снимать, может и правда там что нибудь

Konstantin (Hosain)  Дело в плате? фигасе я уж хотел генератор мучать. Лампа включенных фар не горит, и ваще ближний может выключаться, кнопку пошевелишь и они опять светят. Зарядка тоже какая-то слабая. Вот последний раз загорелся check, зарядка упала на ноль, а лампочка неисправности гены не включилась(хотя при включенном зажигании она работает).Короче до дома на аккуме добрался и больше не завёлся((

Alexey (Halima)  Константин, многие не только «мучают» генератор, но и разоряются на новый. А всё потому, что лень выучить матчасть, негде почитать, нет желания.

Dmitry (Pula)  Ребят проблема такая заряд мультиметром мерили все нормально а на щитке тускло горит лампа АКБ и на вольтметре в начале зелёной зоны.все бы ничего езжу так более полугода напрягает просто спокойствия не предает как это можно исправить куда лезть?

Alexey (Halima)  Дмитрий,
1. Совершенно непонятно, что Вы мерили мультиметром, если стрелка индикатора напряжения бортсети в начале зелёной зоны, а Вы пишете, что » всё нормально».
2. По какой причине Вы не написали о результатах замены РР, диодного моста, проверке всех соединений, клемм и т.д.?
3. Если заряда всё же хватает и ездите более полугода так, значит ездите на двух фазах. Ремонтируйте генератор.
Проблема описана тут не раз — ступайте к машине. Успехов Вам в труде.

Dmitry (Pula)  Алексей, 13.2, 13.4 показывал с нагрузкой.понял спасибо

Alexey (Halima)  Дмитрий, это нормально. Пробуйте менять диодный мост.

Dmitry (Pula)  Спасибо проблема устранена

Alexey (Halima)  Дмитрий, в интернете на форумах и в т.ч. в группах Вк принято описывать процесс решения проблемы. ЧТОБЫ так же могли поступить те, у кого случится аналогичная беда.

Dmitry (Pula)  Алексей, поменял диодный мост ну и заодно щетки так как выработка была приличная дабы не лазить туда повторно.

Dmitry (Pula)  Да кстати умудрился спалить рр, два провода прикручиваются на шпильку когда притягивал не обратил внимания что клемма задела болтик крепления, ещё легко отделался

Ilya (Jaskaran)  У меня не горит лампочка зарядки когда включаю зажигание, лампочку менял толку нет. Но хотя зарядка идёт.

Alexey (Halima)  Илья, почему не горит? Почему идёт? Расскажите подробно.

Поставили на автомобиль Аккумулятор с другой полярностью , в связи с чем сгорает провод от плюсовой клеммы.

ЭлектриК | Автор темы: Tautoru

Схема подключения автомобильного генератора представлена на следующем рисунке.G – генератор;
Ph1…Ph3 – обмотки трёхфазного статора;
VD+ – силовой выпрямитель, положительные диоды;
VD1- – силовой выпрямитель, отрицательные диоды;
C – конденсатор, выравнивающий высокочастотные всплески напряжения;
B+ – положительный силовой выход гeнeрaтopнoй устaнoвки;
VD1d+ – элементы oбмoтки вoзбуждeния;
Ex – вoзбуждающая обмотка;
VR – вольт-рeгулятop нaпpяжeния;
Accu – aккумулятoрнaя бaтaрeя;
+ – положительный выхoд aккумулятopнoй бaтaрeи;
IgnSw – переключатель зажигания;
H – индикaтop зapядa;
D+ – выxод «D+» гeнeрирующей устaнoвки;
DF – выхoд упрaвлeния возбуждающей oбмoткoй;
R – потребляющие устройства

Схема автомобильного генератора: принцип работы
Электрическая машина, служащая для преобразования механической энергии в электрический ток, называется автомобильным генератором. Функция генератора, которую он выполняет в автомобиле – это зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования при двигателе, находящемся в рабочем состоянии. В качестве автомобильного генератора служит генератор переменного тока.

Располагается генератор в двигателе чаще всего в его передней части, приводится от коленного вала. На гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, подобная же схема используется и в некоторых других конструкциях системы стоп-старт. В настоящее время фирмы Denso, Delphe и Bosch занимают первые места в мире по выпуску генераторов.

Существует два вида конструкций автомобильных генераторов: ком-пактная и традиционная. Отличия, характеризующие эти виды, состоят из разницы в компоновке вентилятора, разнятся устройством корпуса, выпрямительным узлом и приводным шкивом, геометрическими размерами. Общие параметры, имеющиеся в обоих видах автомобильных генераторов, это:
Ротор;
Статор;
Корпус;
Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок;
Щёточный узел.
Например-
-Схема автомобильного генератора ВАЗ 2106:

Схема автомобильного генератора ВАЗ 2106
1 – поджимная втулка 14 – вывод «67»
2 – втулка 15 – штекер нулевого провода
3 – буферная втулка 16 – шпилька крепления генератора
4 – задняя крышка 17 – крыльчатка вентилятора
5 – винт крепления выпрямительного блока 18 – шкив
6 – выпрямительный блок 19 – пластины
7 – вентиль (диод) 20 – кольцо
8 – задний подшипник 21 – передний подшипник
9 – контактные кольца 22 – обмотка ротора
10 – вал ротора 23 – ротор
11 – щетки 24 – обмотка статора
12 – вывод «30» 25 – статор
13 – щеткодержатель 26 – передняя крышка

Схема автомобильного генератора ВАЗ 2110:

Схема автомобильного генератора ВАЗ 2110
1 – кожух 17 – шкив
2 – вывод «В+» для подключения потребителей 18 – гайка
3 – помехоподавляющий конденсатор 2, 2 мкФ 19 – вал ротора
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения) 20 – передний подшипник вала ротора
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока 22 – обмотка ротора
7 – выводы обмотки статора 23 – втулка
8 – регулятор напряжения 24 – стяжной винт
9 – щеткодержатель 25 – задний подшипник ротора
10 – задняя крышка 26 – втулка подшипника
11 – передняя крышка 27 – контактные кольца
12 – сердечник статора 28 – отрицательный диод
13 – обмотка статора 29 – положительный диод
14 – дистанционное кольцо 30 – дополнительный диод
15 – шайба 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)
16 – конусная шайба

Схема соединений системы генератора:

1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения

Главная задача ротора – создать вращающееся магнитное поле, для этой цели на валу ротора и расположена обмотка возбуждения. Она помещается в две половины полюса, в каждой полюсной половине имеется шесть выступов – они называются клювами. Ещё на валу имеются контактные кольца, их два, и именно через них идёт питание обмотки возбуждения. Кольца, чаще всего, изготавливаются из меди, достаточно редко встречаются стальные кольца или латунные. Непосредственно к кольцам припаяны выводы обмотки возбуждения.

Куда Идут Провода От Генератора ВАЗ 2110

Куда Идут Провода От Генератора ВАЗ 2110

Генератор ВАЗ-2108 имеет достаточно громоздкую статорную обмотку, потому что в ней употребляется провод огромного сечения. Конкретно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается умеренно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Раздельно стоит побеседовать о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких железных пластинок, прочно прижатых друг к другу. Часто снаружи они провариваются, чтоб не вышло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; two — отрицательный диодик; three — дополнительный диодик; four — генератор; five — положительный диодик; six — обмотка статора; seven — регулятор напряжения; eight — обмотка ротора; nine — конденсатор для угнетения радиопомех; ten — монтажный блок; eleven — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в композиции устройств; twelve — вольтметр; thirteen — реле зажигания; fourteen — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  • Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 либо 94.3701.
  • Отрицательный диодик.
  • Дополнительный диодик.
  • Положительный диодик.
  • Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  • Композиция устройств.
  • Вольтметр.
  • Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке меж движком и салоном автомобиля.
  • Дополнительные резисторы, интегрированные в монтажный блок предохранителей.
  • Реле зажигания.
  • Замок зажигания.
  • Аккумуляторная батарея.
  • Конденсатор.
  • Обмотка ротора.
  • Реле напряжения, размещено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккума. При нарушении обычной работы авто электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и скоро авто не станет заводиться совершенно — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых six диодов. Электронное напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора изменяются под обмотками статора. Когда ротор крутится снутри машинного статора, полюса ротора изменяются. Чтоб прирастить значение магнитных потоков, статор содержит внутри себя электрическую возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — карий.
  • Ч — темный.
  • Б — белоснежный.

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ВАЗ на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в композиции устройств. После запуска мотора обмотка возбуждения питается от 3-х дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в композиции устройств. При включении зажигания лампа должна пылать, а после запуска мотора — угасать, если генератор исправен. Колоритное горение лампы либо свечение ее в пол накала гласит о дефектах.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет появление краткосрочных перенапряжений на зажиме «В» генератора, которые могут разрушить регулятор напряжения генератора и электрические устройства в бортовой сети автомобиля.

Воспрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже краткосрочным соединением зажима «В» генератора с массой. При всем этом через вентили протекает значимый ток, и они повреждаются.

2 Схемы

Принципные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор two thousand one hundred one состоит из последующих главных частей:

  • Ротор – подвижная часть, крутится от коленчатого вала мотора. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – недвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, снутри которых установлены подшипники. На их находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке размещен конденсатор, нужный для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – именуют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной базе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень конусновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдалеке от генератора. Но все таки его необходимо считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы снутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, two thousand one hundred eleven и two thousand one hundred twelve устанавливался генератор 94.3701 с наибольшим отдаваемым током eighty Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на 10-ке:

  • Аккумулятор 12В;
  • генератор 94.3701;
  • монтажный блок;
  • замок зажигания;
  • контрольная лампа заряда АКБ в композиции устройств

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими методами применяя определенные способы, к примеру: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей либо проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет нужен мультиметр, авто аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения меж генератором и аккумом, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, потому что может быть придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Устройство генератора

Устройство авто генератора предполагает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора при помощи недвижной обмотки (статора) производит трёхфазный переменный ток, который дальше выпрямляется серией из 6 огромных диодов и уже неизменный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения либо ротора). Дальше ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электрическую схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 zero руб/мес. Пишите:

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккума и питание электрооборудования мотора.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электронную. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала мотора.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Авто генератор употребляют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовик, авто светотехника, система диагностики, также есть возможность заряжать авто аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет примерно one кВт. Авто генераторы довольно надежные в работе, так как обеспечивают бесперебойную работу огромному количеству устройств в автомобиле, а потому и требования к ним надлежащие.

Что нельзя изменять в электросхеме

В ряд электрических компонент и систем автомобиля запрещено заносить какие-либо конфигурации.

А именно, воспрещается изменять либо заносить конфигурации:

  • В головной свет – изменять форму блок-фары либо устанавливать ее от других автомобилей;
  • В фонари освещения заднего номерного знака – изменять яркость свечения, поменять цвет, направленность и т.п.;
  • В звуковые приборы – устанавливать звуковые спецсигналы аварийных служб и т.п.

Внутрисалонные переделки

Многим обладателям приходит на мозг желание сделать лучше освещение в салоне автомобиля.

Напомним, что снутри легкового тс есть несколько мест, оборудованных источниками освещения:

  • Конкретно сам салон (внутрисалонное освещение);
  • Бардачок;
  • Прикуриватель;
  • Панель устройств (лампа освещения композиции устройств и лампа подсветки знаков)

Если для вас, как обладателю, по нраву высочайшая панель в салоне, то без подмены штатной проводки не обойтись. Так как:

  • Контрольные приборы имеют другое размещение на панели;
  • Штатной длины проводов не хватает;
  • Клеммные колодки также могут иметь отличия.

Соответственно, что без подмены электронных проводов не получится использовать:

  • контрольно-измерительные приборы;
  • кнопки включения-выключения разных устройств.

Что касается внесения конфигурации в освещение панели устройств, то сейчас в продаже встречаются наборы особых ламп вкупе с проводкой, при помощи которой они подключаются к электросети автомобиля.

Установить подобные комплекты можно своими руками, принципиально только придерживаться аккуратности и правил безопасности.

Полезные рекомендации

Схема проводки ВАЗ two thousand one hundred nine нужна и без всяких целей внесения конфигураций в устройство автомобиля, ведь в процессе использования проводка подвергается:

  • Температурному воздействию – как климатическим сменам, так и каждодневным циклам нагреву и остыванию;
  • Механическим нагрузкам – проводка проходит по всему кузову автомобиля, подвергаясь воздействию узлов и устройств, пассажиров и перевозимых грузов

Соответственно, от обладателя требуется профилактический осмотр штатной проводки с целью выявления нарушений изоляции и механических повреждений. Своевременное обнаружение неисправности дозволит оперативно поправить и предупредить более значительные отказы в работе электрических устройств автомобиля.

Выводы: возлагаем надежды, что освещенные в данной статье вопросы уберегут вас от непродуманного вмешательства в электросхему автомобиля. А если и будет нужно выполнить подмену штатной проводки, то вы сделаете это в согласовании с советами завода-изготовителя.

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что самой пользующейся популярностью моделью автоВАЗа является семейство переднеприводных автомобилей. И многие обладатели стремятся поменять ВАЗ two thousand one hundred nine своими силами, внося разные улучшения, затрагивающие штатную проводку.

Но все ли они оправданы? Об этом и речь пойдет в данной статье.

Сейчас можно повстречать несколько модификаций автомобиля, у каких схема проводки на ВАЗ two thousand one hundred nine имеет значительные отличия.

А именно, автомобиль оснащается:

  • Карбюраторным силовым агрегатом;
  • Инжекторным силовым агрегатом.

Кроме желания что-то поменять либо сделать лучше, обладатели ранешних моделей данного автомобиля сталкиваются с необходимостью подмены мотора в связи с выработкой последним собственного ресурса.
Читайте также статью “Проводка на Газель-405 для самостоятельного обслуживания”.

Соответственно, выбор отдается:

  • более современным силовым агрегатам, к числу которых относятся инжекторные моторы;
  • усовершенствованной системе впрыска, которая вооружена множественными контрольными датчиками, зачем непременно будет нужно подмена проводки ВАЗ two thousand one hundred nine своими руками;
  • даже подмена отдельных узлов (генератора, стартера) на более современные также просит и новых проводов, т.к. заводом-изготовителем на новых узлах изменены клеммные колодки.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ two thousand one hundred seven находится в зависимости от того, какой применяется тип генератора. Чтоб зарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном движке, будет нужен генератор типа Г-222 либо его аналог с наибольшим током отдачи в 55А. В свою очередь авто ВАЗ-2107 у каких инжекторный движок употребляют генератор 5142.3771 либо его макет, который именуется генератором завышенной энергии, с наибольшим током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более массивные генераторы с током отдачи до 100А. Полностью во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, обычно, сделаны в одном корпусе со щетками или съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ two thousand one hundred seven имеет малозначительные отличия зависимо от года производства автомобиля. Самым основным различием есть наличие либо отсутствие контрольной лампы заряда, которая размещена на панели устройств, также метод ее подключения и наличие или отсутствие вольтметра. Такие схемы в главном употребляются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными движками схема не изменяется, она схожа с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

  • “Плюс” силового выпрямителя: “”, В, 30, В, ВАТ.
  • “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
  • Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
  • Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D, 61, L, WL, IND.
  • Вывод фазы:

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

  • Аккумуляторная батарея.
  • Генератор.
  • Регулятор напряжения.
  • Монтажный блок.
  • Выключатель зажигания.
  • Вольтметр.
  • Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а потом уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, позже идет к контакту и на вывод катушки. 2-ой вывод катушки ведет взаимодействие с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа пылает. При запуске мотора генератор производит ток и на обмотках возникает переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при всем этом контакты размыкаются. Генератор № fifteen через предохранитель № nine пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Общие переделки

Установка дополнительных противотуманок относится к общим переделкам, так как:

  • Затрагивает оборудование в подкапотном пространстве;
  • Вмешивается в панель устройств снутри салона;
  • Подключается к штатной системе электроснабжения автомобиля;
  • Крепится к силовому кузову.

Для установки и подключения противотуманок будет нужно схема проводки на ВАЗ 2109, ведь в комплектацию входят:

  • Соединительные провода;
  • Клеммные колодки;
  • Реле включения;
  • Исполнительные механизмы (кнопки);
  • Лампа подсветки (либо светодиод), сигнализирующие о состоянии осветительных устройств.

Поставили на автомобиль Аккумулятор с другой полярностью, в связи с чем сгорает провод от плюсовой клеммы.

Куда идут провода от генератора ВАЗ 2110. Недозаряд от генератора. (легендарное фото платы щитка приборовт тут. ) | Автор темы: Bozidara

Лада seven инжектор.

Dmitry (Pula) может просто датчик на приборке ерундит

Sergey (Kahakuloa) может с нижнего шланга радиатора капли тосола от встречного ветра сдувает на генератор! я просто промазал все шланги герметиком!

Alexey (Halima) Всё, сейчас пропаял плату щитка устройств! Вероятнее всего причина недозаряда была в плате, стрелка вольтметра сейчас повсевременно держиться в конце зелёной зоны. На плате контакты фишки не припаяны а просто на клёпках, потому контакт нехороший, сообразил это когда менял лампочку индикации света фар, напруга на лампы то появлялась то исчезала когда шевелил фишку, а понятно что если не пылает лампа аккума то не будет зарядки с генератора. Когда едешь фишка от вибраций шевелиться потому заряд то возникает то теряется.

Andrey (Manuelita) Алексей, другими словами из за этой фишки зарядка через один раз шла что ли.

Alexey (Halima) Андрей, лампа в щитке устройств стоит в цепи возбуждения обмотки генератора. Нет контакта (либо сгорела лампа). нет и зарядки.
Матчасть комфортно учить здесь https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-rep.

Dimka (Ballou) Такая же херня была с платой и нехороший зарядкой)))) Как пропаял, запамятовал делему, уже три года езжу, всё отлично)))

Andrey (Manuelita) Димка, ну ребята, пойду щас тогда панель снимать, может и правда там что нибудь

Konstantin (Hosain) Дело в плате? фигасе я уж желал генератор мучать. Лампа включенных фар не пылает, и ваще ближний может выключаться, кнопку пошевелишь и они снова светят. Зарядка тоже какая-то слабенькая. Вот последний раз зажегся check, зарядка свалилась на ноль, а лампочка неисправности гены не включилась(хотя при включенном зажигании она работает).Короче до дома на аккумуляторе добрался и больше не завёлся((

Alexey (Halima) Константин, многие не только лишь «истязают» генератор, да и разоряются на новый. А всё так как лень выучить матчасть, негде почитать, нет желания.

Dmitry (Pula) Ребят неувязка такая заряд мультиметром измеряли все нормально а на щитке меркло пылает лампа АКБ и на вольтметре сначала зелёной зоны.все бы ничего езжу так более полугода напрягает просто спокойствия не кидает как это можно поправить куда лезть?

Alexey (Halima) Дмитрий,
1. Совсем неясно, что Вы измеряли мультиметром, если стрелка индикатора напряжения бортсети сначала зелёной зоны, а Вы пишете, что » всё нормально».
2. По какой причине Вы не написали о результатах подмены РР, диодного моста, проверке всех соединений, клемм и т.д.?
3. Если заряда всё же хватает и ездите более полугода так, означает ездите на 2-ух фазах. Ремонтируйте генератор.
Неувязка описана здесь не раз. ступайте к машине. Фурроров Для вас в труде.

Dmitry (Pula) Алексей, 13.2, 13.4 демонстрировал с нагрузкой.сообразил спасибо

Alexey (Halima) Дмитрий, это нормально. Пробуйте поменять диодный мост.

Dmitry (Pula) Спасибо неувязка устранена

Alexey (Halima) Дмитрий, в вебе на форумах и в т.ч. в группах Вк принято обрисовывать процесс решения трудности. Чтоб так же могли поступить те, у кого случится подобная неудача.

Dmitry (Pula) Алексей, поменял диодный мост ну и заодно щетки потому что выработка была благопристойная чтобы не лазить туда повторно.

Dmitry (Pula) Да кстати ухитрился сжечь рр, два провода прикручиваются на шпильку когда притягивал не направил внимания что клемма задела болтик крепления, ещё просто отвертелся

Ilya (Jaskaran) У меня не пылает лампочка зарядки когда включаю зажигание, лампочку менял толку нет. Но хотя зарядка идёт.

Alexey (Halima) Илья, почему не пылает? Почему идёт? Поведайте тщательно.

ЭлектриК | Автор темы: Tautoru

Схема подключения авто генератора представлена на последующем рисунке.G – генератор;
Ph1…Ph3 – обмотки трёхфазного статора;
VD – силовой выпрямитель, положительные диоды;
VD1- – силовой выпрямитель, отрицательные диоды;
C – конденсатор, разглаживающий высокочастотные всплески напряжения;
B – положительный силовой выход гeнeрaтopнoй устaнoвки;
VD1d – элементы oбмoтки вoзбуждeния;
Ex – вoзбуждающая обмотка;
VR – вольт-рeгулятop нaпpяжeния;
Accu – aккумулятoрнaя бaтaрeя;
– положительный выхoд aккумулятopнoй бaтaрeи;
IgnSw – переключатель зажигания;
H – индикaтop зapядa;
D – выxод «D» гeнeрирующей устaнoвки;
DF – выхoд упрaвлeния возбуждающей oбмoткoй;
R – потребляющие устройства

Схема авто генератора: механизм работы
Электронная машина, служащая для преобразования механической энергии в электронный ток, именуется авто генератором. Функция генератора, которую он делает в автомобиле – это зарядка батареи аккума и питание электрооборудования при движке, находящемся в рабочем состоянии. В качестве авто генератора служит генератор переменного тока.

Размещается генератор в движке в большинстве случаев в его фронтальной части, приводится от коленного вала. На гибридных автомобилях генератор делает работу стартер-генератора, схожая же схема употребляется и в неких других конструкциях системы стоп-старт. В текущее время конторы Denso, Delphe и Bosch занимают 1-ые места в мире по выпуску генераторов.

Существует два вида конструкций авто генераторов: ком-пактная и обычная. Отличия, характеризующие эти виды, состоят из различия в сборке вентилятора, разнятся устройством корпуса, выпрямительным узлом и приводным шкивом, геометрическими размерами. Общие характеристики, имеющиеся в обоих видах авто генераторов, это:
Ротор;
Статор;
Корпус;
Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок;
Щёточный узел.
Например-
-Схема авто генератора ВАЗ 2106:

Схема авто генератора ВАЗ 2106
1 – поджимная втулка fourteen – вывод «67»
2 – втулка fifteen – штекер нулевого провода
3 – буферная втулка sixteen – шпилька крепления генератора
4 – задняя крышка seventeen – крыльчатка вентилятора
5 – винт крепления выпрямительного блока eighteen – шкив
6 – выпрямительный блок nineteen – пластинки
7 – вентиль (диодик) twenty – кольцо
8 – задний подшипник twenty one – фронтальный подшипник
9 – контактные кольца twenty two – обмотка ротора
10 – вал ротора twenty three – ротор
11 – щетки twenty four – обмотка статора
12 – вывод «30» twenty five – статор
13 – щеткодержатель twenty six – передняя крышка

Схема авто генератора ВАЗ 2110:

Схема авто генератора ВАЗ 2110
1 – кожух seventeen – шкив
2 – вывод «В» для подключения потребителей eighteen – гайка
3 – помехоподавляющий конденсатор 2, two мкФ nineteen – вал ротора
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D» регулятора напряжения) twenty – фронтальный подшипник вала ротора
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока twenty one – клювообразные полюсные наконечники ротора
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока twenty two – обмотка ротора
7 – выводы обмотки статора twenty three – втулка
8 – регулятор напряжения twenty four – стяжной винт
9 – щеткодержатель twenty five – задний подшипник ротора
10 – задняя крышка twenty six – втулка подшипника
11 – передняя крышка twenty seven – контактные кольца
12 – сердечник статора twenty eight – отрицательный диодик
13 – обмотка статора twenty nine – положительный диодик
14 – дистанционное кольцо thirty – дополнительный диодик
15 – шайба thirty one – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)
16 – конусная шайба

Схема соединений системы генератора:

1. генератор; 2. отрицательный диодик; 3. дополнительный диодик; 4. положительный диодик; 5. контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6. композиция устройств; 7. вольтметр; 8. монтажный блок; 9. дополнительные резисторы по one hundred Ом, two Вт; 10. реле зажигания; 11. выключатель зажигания; 12. аккумуляторная батарея; 13. конденсатор; 14. обмотка ротора; 15. регулятор напряжения

Основная задачка ротора – сделать крутящееся магнитное поле, для этой цели на валу ротора и размещена обмотка возбуждения. Она помещается в две половины полюса, в каждой полюсной половине имеется 6 выступов – они именуются клювами. Ещё на валу имеются контактные кольца, их два, и конкретно через их идёт питание обмотки возбуждения. Кольца, в большинстве случаев, делаются из меди, довольно изредка встречаются железные кольца либо латунные. Конкретно к кольцам припаяны выводы обмотки возбуждения.

Система впрыска топлива

Если вы хотят своими руками обслуживать систему впрыска горючего, то вы должны знать принцип ее устройства и работы.

Согласно принятому методу:

  • Количество горючего, требуемое для образования порции консистенции, регулируется контроллером, подающим на форсунки импульсный сигнал;
  • Сам контроллер до подачи сигнала выслеживает поступающие от датчиков сигналы о работе ДВС и его систем;
  • На их основании он рассчитывает продолжительность импульса.
  • Датчика оборотов мотора (на схеме – 1);
  • Датчика расхода воздуха (2);
  • Датчика положения коленвала (вход 2).

А на их базе реализует заложенный метод работы:

  • Подает импульс на включение топливных форсунок (4);
  • Подает импульс на свечки (5).

Бесконтактная система зажигания

Для наилучшего искрообразования топливовоздушной консистенции в цилиндрах мотора применяется бесконтактная система зажигания.

На схеме указаны:

  • АКБ;
  • Прерыватель зажигания;
  • Реле прерывателя зажигания;
  • Свечки;
  • Электрический модуль зажигания;
  • Электрический контроллер;
  • Датчик в фронтальной части мотора, фиксирующий положения коленчатого вала;
  • Диск задающий.

Особенности работы электрооборудования

Активация главных узлов и агрегатов автомобиля осуществляется после поворота ключа в замке зажигания в положение «Все включено».

Но, проводка на инжектор ВАЗ two thousand one hundred ten находится под напряжением, если отвечает за подачу питания на:

  • Узел управления далеким светом фар;
  • Габаритные огни автомобиля;
  • Задние стоп-сигналы (при нажатии на педаль тормоза);
  • Внутреннее освещение и лампы персональной подсветки (штурманский свет);
  • Звуковая сигнализация (клаксон);
  • Вентилятор системы остывания.

Условные обозначения

Для удобства обслуживания и монтажа электронные провода на схемах выполнены разными цветами, идентично проложенным в авто, чтоб можно было зрительно определять их предназначение.

Цвета ради сокращенности указаны по первым буковкам наименования:

  • Голубой – «Г»;
  • Карий – «К»;
  • Сероватый – «С»;
  • Белоснежный – «Б»;
  • Оранжевый – «О»;
  • Желтоватый – «Ж»;
  • Темный – «Ч»;
  • Зеленоватый – «З»;
  • Розовый – «Р».

Схема проводки ВАЗ – two thousand one hundred ten инжектор: особенности работы

Принцип деяния электрического оборудования автомобиля ВАЗ two thousand one hundred ten взят с других моделей семейства ВАЗ. Это означает, что все приборы соединены по однопроводной схеме – кузов автомобиля делает функцию второго (отрицательного) провода. А минусовые выводы потребителей и источников электроэнергии соединены впрямую на кузов.

Плавкие предохранители

Большая часть электронных цепей и вся проводка ВАЗ two thousand one hundred ten на инжектор защищена от недлинного замыкания плавкими предохранителями.

Но, без защиты на ВАЗ two thousand one hundred ten находится:

  • Провод от реле заряда аккумуляторной батареи к самой батарее,
  • Проводка ВАЗ two thousand one hundred ten на инжектор, отвечающая за цепи зажигания и запуска мотора;
  • Проводка генератора (исключая обмотку возбуждения, которая активизируется после поворота ключа в замке зажигания и пуска мотора).

Выводы

Понимая механизмы работы инжекторного мотора, также схему защиты проводки от недлинного замыкания, вы просто сможете обнаруживать проблемные участки и принимать конструктивные меры к их оперативному устранению.

Плюсовой провод аккумулятора ваз 2110

Вот все места в салоне, где крепится минусовые провода.

2 Ответ от VoleTT 2012-04-12 10:57:22

  • VoleTT
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-21
  • Сообщений: 19Спасибо: 7
Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Это, если я не ошибаюсь, там где стоят все предохранители и релюшки?внизу слева от руля?

1 — блок предохранителей (как раз его Вы описали)
2 — около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке
3 — в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана

3 Ответ от Admin 2012-05-16 08:13:18

  • Admin
  • Администратор
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-20
  • Сообщений: 3,257Спасибо: 624
Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Фото 1. Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же — между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно — мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода — это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Фото 3. Точка массы под адсорбером — Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Фото 5. Дальше консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы — два коричневых провода — это массы ЭСУД — вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя Фото 2.3), а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута — эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Устройство и принципы функционирования проводки ВАЗ 2110

Если не самую главную, то одну из ведущих ролей в том, чтобы все системы и устройства автомобиля надежно функционировали, играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также, как обеспечить необходимые условия для ее безотказной работы и производить наладку своими руками.

Базовые принципы

Независимо от того, установлен в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, базовые принципы в прокладывании проводки одинаковые. Найти схему электропроводки совсем не трудно, главное – разобраться в ней. Собственно, по месту расположения проводка есть подкапотная и салонная.

Ее базовые принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

  • какое бы устройство автомобиля, работающее на электричестве, вы не взяли, его соединение будет однопроводным. Причем, создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реалиях цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключено с помощью проводов четко определённого цвета. К каждому агрегату идет свой жгут проводов, заключенных в колодки. Естественно, сделано это для того, чтобы тому, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этом хитросплетении. Таким образом, подкапотная замена проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с конкретным оборудованием, и нужна замена всего одного провода, лучше не жадничать, и не менять его на первый попавшийся. Купите полный жгут и замените именно на провод нужного цвета – вам же самим будет потом проще;
  • провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также его цвет не менять. Во всех схемах его обозначают как «П», то есть – плюс;
  • а вот роль «минуса» (по другому – массы) отведена автомобильному кузову;
  • все выводы любых потребителей электричества напрямую соединены с кузовом;
  • каждая система, к которой подключена электрика, имеет собственный жгут проводов.

У ВАЗ 2110 постоянно, если аккумулятор подключен, все электрооборудование под напряжением. Вот почему, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомашины) настоятельно рекомендуется АКБ отсоединить.

Бесконтактная система

Кроме этого, электрика представлена еще бесконтактной системой – она нужна для эффективного образования искры для сгорания топливной смеси. Эта система не может действовать без высоковольтных проводов.

Карбюраторный автомобиль

Когда с конвейера только начали сходить первые ВАЗ 2110, их комплектация включала карбюратор, который впоследствии сменил инжектор, как более современная и надежная система, обеспечивающая экономичную стабильную работу двигателя. Проводка двигателя с карбюратором включает в себя практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Более того, если вы, к примеру, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете установить все электрооборудование довольно легко. Дело в том, что как в более старых ВАЗ 2110, так и в современных, подкапотная электрика почти не отличается.

Более того, подкапотная проводка имеет идентичные штекера. Конечно же, при подобной переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, поскольку старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неполадки.

Единственное, что вам придется добавить, устанавливая инжектор, а с ним и необходимые узлы, — это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, поскольку карбюратор – это уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не в силах обеспечить такую точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Кроме той проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110- карбюратор, «десятка» — инжектор укомплектована также рядом плавких предохранителей, которые защищают почти всю ее от возможности замыкания.

Конструктивно не предусмотрены предохранители только для подачи электрики релейным проводом от аккумулятора, в цепи запуска машины и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.

Электрическая схема инжекторного автомобиля

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) – более сложная система, и чтобы починить ее своими руками, нужно хорошо в ней разбираться. Контролер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и задавая многие показатели – расчет топливной смеси и т.п.

Выявление поломок

На самом деле поиск неисправности проводки необходимо начинать искать в контактах. Причем, проверять нужно все провода, которые входят в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т.п.

Особое внимание нужно направить на осмотр и, возможно, замену высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что подкапотная среда, где они находятся, не очень благоприятна для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, весьма важна. На высоковольтных проводах лежит обязанность по передаче импульсов к свечам от катушки зажигания.

Высоковольтные провода

Признаки их неисправности:

  1. В работе радио возникают шумы, чего раньше не наблюдалось;
  2. Автомобиль дергается;
  3. Увеличивается расход топлива;
  4. Двигатель «давится» на невысоких оборотах;
  5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

Заподозрив неисправность, необходимо проверить сопротивление высоковольтных проводов с помощью мультиметра. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередке – красный. Мультиметр должен быть в положении синей 20ки, щупы замкнуть между собой.

Если сопротивление нулевое, значит все в порядке. Если же стрелка мультиметра показывает 1, значит, сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Причем, учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Поскольку подкапотная среда агрессивна, то даже если один их высоковольтных выдает повышенное сопротивление, менять нужно все провода на ВАЗ 2110, потому что, если подвел один, то скоро подведут и другие.

Произвести замену своими руками совершенно не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде, чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Куда идут провода от аккумулятора. От аккамулятора идёт плюсовой провод и от него отходит Ещё один тонкий

Всем привет.. тут такая проблема . На ваз 2110 , от аккамулятора идёт плюсовой провод и от него отходит Ещё один тонкий красный, он оборвался.. куда он подходил. Может к гениратору. Просто если включить музыку погромче начинает заикаться, не хвотает мощей вытягивать. Или это что то другое подскажите пожалуйста.. админ добра тебе.Куда идут провода от аккумулятора.

20 comments on “ Куда идут провода от аккумулятора. От аккамулятора идёт плюсовой провод и от него отходит Ещё один тонкий ”

Он на генератор идёт

Кирилл, а как теперь найти обрывок ?? Он по кузову идёт или где-то под бампером

Андрей, у кого как идёт у меня по телеку

Андрей, а проще купи повод и кинь новый

Андрей, под радиатором вроде, я завтра посмотрю как у меня идет и отпишусь тебе

Кирилл, ок спасибо

Денис, ок спасибо.. если не найду обрывок . То кину новый

Как у тебя с таким обрывом аккум не сдох,реактор что ли стоит

Андрей, только если новый будешь кидать обруби старый напрочь а то на массу бить будет

Осташкин, аха даже не знаю))) он проктичеки новый , может из за этого )))

Андрей, что бортовой вольтметр показывает?нормального аккума хватит максимум на пару часов катания,пртвод этот идет к реле зарядки гены.

Тонкий красный прям. От той же улемы? Где и ещё 1. У меня оттуда ещё питание мозгов ишло.

Под радиатором в телике пучек.

Если на магнитолу провод через предохранитель идет, поставь 30ку. Если нет, то на прямую с акб на магнитолу

Я запустил двигатель . Скинул плюсовую клему. Двигатель не заглох. Это как??

Осташкин, я вольтметром не замерял Ещё. . Сегодня запустил двигатель, скинул плюсовую клему с акб, двигатель не заглох.. это получается что генератор работает .. .

Андрей, да генератор работает

Black, а почему тогда нехвотает напряжения . Я на магнитоле звук делаю громче и музыка начинает заикаться, потом вообще тухнет ..

Андрей, это у магнитолы провода смотри плохой контакт может где то

Black, а красный провод оборвонный , который идет от плюсовой клемы. Он же должен на генератор идти. И на понели приборов горит значек аккамулятора

[Закрыто] Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 4

1 Тема от Admin 2012-04-12 09:46:32

  • Admin
  • Администратор
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-20
  • Сообщений: 3,257Спасибо: 624
Тема: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Вот все места в салоне, где крепится минусовые провода.

2 Ответ от VoleTT 2012-04-12 10:57:22

  • VoleTT
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-21
  • Сообщений: 19Спасибо: 7
Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Это, если я не ошибаюсь, там где стоят все предохранители и релюшки?внизу слева от руля?

1 — блок предохранителей (как раз его Вы описали)
2 — около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке
3 — в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана

3 Ответ от Admin 2012-05-16 08:13:18

  • Admin
  • Администратор
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-20
  • Сообщений: 3,257Спасибо: 624
Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110

Фото 1. Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же — между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно — мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода — это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Фото 3. Точка массы под адсорбером — Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Фото 5. Дальше консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы — два коричневых провода — это массы ЭСУД — вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя Фото 2.3), а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута — эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Ремонт и тюнинг машины

Обратите внимание на то, что на современном российском рынке уже давно существует такие модели легковых транспортных средств, в системе которых еще на этапе их производства были установлен аккумулятор под названием АКБ, который нашел свое расположение в багажнике того или иного автомобиля. Так вот многие владельцы транспортных средств задаются вопросом о том, для чего необходимо это изобретение? И какими положительными качествами оно обеспечено? В качестве нашего с вами эксперимента мы возьмем марку отечественного транспортного средства под названием ВАЗ — 2110, которые довольно часто встречается на дорогах нашей страны. Но данной системы в ее багажнике нет, именно поэтому его необходимо туда установить. Обратите внимание, что такая система в автомобиле ВАЗ — 2107 располагается в правой части отсека багажника автомобиля. Через капот транспортного средства проходят два провода это масса аккумулятора и плюсовой провод. Для чего это же это сделано? Прежде всего, для того, чтобы уменьшить потери в процессе работы вашего транспортного средства.

Обратите внимание на то, что к двигателю автомобиля проложены два кабеля, сама масса аккумуляторного заряда закреплена ближе к болту кузова нашего автомобиля и проходит рядом с АКБ. Причиной для установки в данном случаи может послужить развесовка автомобильного кузова. Что касается автомобилей отечественного производства, то данная причина встречается крайне редко, но преимущества АКБ все таки имеются. Давайте попробуем определить какие они? Во-первых, то количество места, которое расположено под капотом нашего автомобиля заметно увеличивается.

Согласитесь, что это самое свободное место просто не может оказаться лишним, особенно это касается тех случаев, когда вы решили провести модернизацию автомобильного двигателя. Во-вторых, в том случаи, если аккумулятор расположен внутри самого транспортного средства, это позволяет упростить процесс запуска двигателя особенно в зимние холода, согласитесь, что весьма приятно. Причина просто аккумулятор просто не замерзает так сильно, как это было возможно прямо под металлическим капотом.

Что касается минусов, то они конечно, также имеют место быть. В процессе установки аккумулятора в багажник нашего транспортного средства мы получаем тот вариант, что его минусовая клемма будет расположена весьма в труднодоступном месте. И в том случаи, если ваш аккумулятор сел, а он расположен под всем грузом, который умело расположился в вашем автомобильном багажнике его довольно проблематично будет достать и прикурить. Именно поэтому придется разгружать все вещи, заряжать аккумулятор (АКБ), и заново упаковывать наличие багажного пространства вашего транспортного средства. Кроме того, существует и еще один недостаток это довольно большое количество испарения, иными словами конденсата.

Обратите внимание, что если АКБ установлен вместе с жидким электролитом, то его стоит прикрыть при помощи пластиковой трубы отвода, так как ядовитые пары могут проникать в внутреннею часть вашего автомобильного салона. Обратите также сове внимание на тот факт, что аккумулятор может использоваться вместе с новыми AGM технологиями нового поколения. И стоит отметить, что существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить в процессе установки, и, как правило, избежать необходимости переделывать всю работу заново. И так, во-первых, все разъемы стоит полностью изолировать. Помните и о том, что все аккумуляторы, которые расположены в багажнике вашего транспортного средства необходимо в обязательном порядке прикрывать, как это было сказано выше, специальными резиновыми трубками или пластмассовыми листами.

Во-вторых, аккумулятор (АКБ) необходимо размещать в багажнике так, чтобы дно его кузова располагалось исключительно на поверхности металлического типа, ровным счетом так, как это было бы под автомобильным капотом. В-третьих, батарея должна закрепляться при помощи двух стальных лент. Но специалисты отмечают, что это их минимальное количество, в общем, чем больше стальных лент вы используете, тем лучше. Помните и о том, что размер также необходимо соблюдать, он не может быть менее или более, чем 20 на 0,8 мм. Процесс закрепления лучше производить специальными болтами, которые равны десяти миллиметров, и ни в коем случае не меньшего объема. Стоит также отметить, что необходимо усилить кузов при помощи металлических лент, примерно равными 20 квадратным сантиметрам.

В-четвертых, ленты аккумулятора и он сам не могут быть закрыты пластмассовыми или резиновыми материалами, иначе вы вполне серьезно можете избежать утечек вредных газов и примесей для вашего здоровья и здоровья ваших пассажиров. В-пятых, все механизмы необходимо закреплять по отдельности, на каждый из которого нужно уделить достаточное количество своего внимания. И наконец, в-шестых, специалисты рекомендуют вентиляционную систему закреплять так, чтобы пары могли свободно покидать багажник вашего автомобиля. Теперь необходимо поговорить и о ом, что придется выполнить для установки системы аккумулятора АКБ. Во-первых, нам потребуются провода в диаметре 1 на 16, и длиной примерно равной шести метрам.

Во-вторых, специальные автомобильные клеммы, в количестве двух штук, ну для запаса можно приобрести еще одну клемму. В-третьих, нам необходимо приобрести и клемму для прикрепления нашего аккумулятора, также, в общем количестве двух экземпляров. И в качестве финальной части нашего разговора стоит обратить внимание и на этапы подключения аккумуляторной системы, которую мы решили разместить в багажнике нашего транспортного средства.

Все провода питания багажного отсека примаком направлены на пространство под капотом нашего автомобиля. Кроме того, не стоит забывать и о том, что они проходят через отверстие, которое предназначено для коррекционной оптики. Именно поэтому сюда прикрепляем проводку и со стороны порога водителя направляем ближе к проводке штатного характера.

Обратите внимание, что при помощи нескольких слоев шумовой изоляции нашего транспортного средства нам удается расположить провода так, чтобы они никаким образом даже не соприкасались друг с другом. Что касается плюсовой зоны, то необходимо установить систему предохранителя. В результате того, что в багажнике как было описано выше, вы сделаете все необходимые переделки можно сказать о том, что аккумулятор будет установлен согласно всем мерах техники безопасности. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *