Где находится датчик распредвала на заз шанс

Датчик положения коленвала заз шанс 1 3 где находится

Стоимость датчика зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.Место расположения датчика распредвала ЗАЗ Сенс 1.3 может быть разным, в основном в районе головки блока цилиндров или под капотом. При выходе из строя датчика необходимо проверить, целы ли разъемы и электропровода, контактные части изнашиваются в первую очередь. Рекомендуем для точной диагностики использовать спецоборудование на СТО. Подбирать датчик положения распредвала ЗАЗ Сенс 1.3 необходимо по вин-коду автомобиля.

Производители датчика положения коленвала: HELLA, BEHR, VDO, BOSCH, NGK.Когда покупать датчик положения распредвала:- Двигатель глохнет во время движения;- Зажигание включается не с первой попытки, разгон происходит с толчками, в системе выхлопа хлопки;- Потеря мощности мотора;- На панели приборов появляется надпись

Fullflash › Блог › ЗАЗ Chance 1.5: последствия «модернизации» и как с этим бороться

В результате автомобили Chevrolet Lanos 2008 года выпуска, укомплектованные 86-сильным двигателем A15SMS демонстрировали ХУДШУЮ динамику в сравнении с автомобилем ЗАЗ SENS того же года выпуска, укомплектованным 70-сильным (!) двигателем МеМЗ-307.Кроме каталитического нейтрализатора ОГ новой конструкции (с вертикальным расположением) и второго датчика кислорода для контроля его эффективности, автомобиль обрёл электронный клапан рециркуляции (ЕГР), сдвоенную катушку зажигания (вместо модуля), новые «тонкие» форсунки (отвратительного качества), ДПРВ («датчик фаз»); а «волшебный поплавок» (ДУТ) получил привязку к ЭБУ в качестве расходомера топлива (в результате чего в памяти ЭБУ каждого второго Ланоса 2008 года выпуска сегодня можно обнаружить ошибку «неисправность выхода расходомера топлива»).На этом неприятные сюрпризы для владельцев Ланосов (а позднее — и Нексии) третьего экологического

Датчик положения коленвала.

Принцип работы. Неисправности.

Фото ниже показывает, фактический сигнал от датчика положения коленвала на холостом ходу.

На этом автомобиле, на задающем диске отсутствуют два зуба через один, как вы можете заметить на графике.

не будет искры зажигания, а на автомобилях где отсутствует датчик положения распределительного вала (распредвала), не будет производиться впрыск топлива.

Наиболее распространенными датчиками коленвала являются датчики двух видов: Индуктивный датчик — представляет собой магнитный сердечник с расположенной вокруг него обмоткой. Для сигнала ЭБУ напряжение создается в тот момент, когда зуб синхронизации проходит сквозь магнитное поле, образованное вокруг датчика.

Датчики коленчатого вала этого типа не требуют для себя отдельного источника питания.

Daewoo Sens › Logbook › Перенос датчика положения коленчатого вала

Решил делать все постепенно, по мере наличия средств и времени.Первым этапом я обозначил себе установку шкива и перенос датчика положения коленвала. Для этого пришлось снять защиту двигателя и защиту генератора.

Чтобы открутить гайку шкива необходимо зафиксировать маховик от прокручивания, для этого на кпп есть лючок возле дпкв, его открываем, видим зубцы маховика и туда вставил я отвертку.

Открутил гайку с помощью торцевого с длинным рычагом, бо хорошо зажат. Поставил новый шкив, там шпонка по другому не поставить, и также все зажал.Далее нужно поставить кронштейн. Правда его лучше ставить когда шкив снят, но я прогнал и откручивать снова его не захотел.

Понятно что я снимать

ЗАЗ Chance серебристая комета › Бортжурнал › Устранение ошибки ДПКВ

Проблема заключалась в том, что двигатель никак не хотел набирать больше 2000 оборотов.

Маршрут, который я обычно преодолевал за 50 минут, растянулся на целых 2 часа.

Тем не менее домой я добрался без приключений.Дома перелопатив кучу информации в интернете и разных умных книжках я преступил к поиску неиспраности. Вероятных причин было несколько.1.

Неисправность самого датчика ДПКВ (маловероятно так как машина прекрасно заводилась)2.

Daewoo Lanos 1.6 16v KDAC YAFU › Бортжурнал › FAQ: Дадчики нашего Ланоса / Сенса

Электронный блок отслеживает данные о состоянии двигателя, рассчитывает потребность в топливе и определяет необходимую длительность подачи топлива форсунками (длительность сигнала) Для увеличения количества подаваемого топлива длительность сигнала увеличивается, а для уменьшения подачи топлива — уменьшается.Система управления двигателем наряду с электронным блоком управления включает в себя датчики, исполнительные устройства, разъемы и предохранители.схема системы управления двигателем шевроле ланосДатчики автоСхема электронной системы управления двигателем: 1 -аккумуляторная батарея; 2 -замок зажигания; 3 -электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 4 — колодка диагностики; 5 -датчик абсолютного давления воздуха ВО впускном коллекторе; 6 -датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе; 7 -датчик детонации; 8 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 -управляющее реле вентиляторов

ZAZ Sens Гранат › Logbook › Ошибка 0341 или ремонт датчика распредвала

Выкручиваю датчик и проверяю как меняется напряжение на сигнальном выводе при подношении датчика к металлу.

Реакция есть. А как в работе? Ставлю датчик на место не прикручивая, подключаю мультик в режиме прозвонки цепей с зуммером между массой и сигнальным выводами и завожу двигло.На фото двиг не заводилсяСлушаю: мультик молчит, check горит. Начинаю вынимать датчик из посадочного тоннеля и появляется сигнал: мультик пикает, check потух.

«Что такое?»-думаю. На всякий случай вскрываю крышку.

Там всё в порядке.Значит, однозначно датчик.

Дальше замечаю, что датчик реагирует на нажим. Внутренний обрыв. Хреново. А что у него внутри? Внимательно рассматриваю датчик и вижу, что его можно вскрыть.Поддеваю ножомПоддеваю ножом, снимаю колпачёк.

Daewoo Sens › Бортжурнал › Перенос датчика положения коленчатого вала

Решил делать все постепенно, по мере наличия средств и времени.Первым этапом я обозначил себе установку шкива и перенос датчика положения коленвала.

Поставил новый шкив, там шпонка по другому не поставить, и также все зажал.Далее нужно поставить кронштейн. Правда его лучше ставить когда шкив снят, но я прогнал и откручивать снова его не захотел.

Для установки нам надо выкрутить два болта (отметил красным).Болты эти выходят легко, но чтобы поставить кронштейн надо болты длиннее, а именно м6 на 45мм с обычной резьбой. Мне мешала защита грм чтобы их засунуть. Понятно что я снимать

ЗАЗ Sens Гранат › Бортжурнал › Ошибка 0341 или ремонт датчика распредвала

Выкручиваю датчик и проверяю как меняется напряжение на сигнальном выводе при подношении датчика к металлу.

Реакция есть. А как в работе? Ставлю датчик на место не прикручивая, подключаю мультик в режиме прозвонки цепей с зуммером между массой и сигнальным выводами и завожу двигло.На фото двиг не заводилсяСлушаю: мультик молчит, check горит. Начинаю вынимать датчик из посадочного тоннеля и появляется сигнал: мультик пикает, check потух.

«Что такое?»-думаю. На всякий случай вскрываю крышку.

Там всё в порядке.Значит, однозначно датчик. Дальше замечаю, что датчик реагирует на нажим. Внутренний обрыв. Хреново. А что у него внутри?

Внимательно рассматриваю датчик и вижу, что его можно вскрыть.Поддеваю ножомПоддеваю ножом, снимаю колпачёк. Вижу платку залитую компаундом.И повезло, что та часть где плата стыкуется с выводами не залита.

Проверка датчика распредвала заз шанс

При неисправности датчика фаз или его электрических цепей электронный блок системы управления двигателем переводит систему в режим нефазированного впрыска топлива в цилиндры двигателя.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. Снятие датчика фаз Шевроле Ланос).
Для проверки цепи питания датчика…

…подсоединяем щупы тестера к выводам «В» и «С» колодки жгута проводов.
При включенном зажигании напряжение должно быть равным напряжению бортовой сети.
В противном случае проверяем целост ность предохранителя F14 (15А) монтажного блока, расположенного в салоне, и исправность цепи (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «С» колодки жгута проводов и монтажным блоком.
Также проверяем исправность цепи между выводом «В» колодки жгута проводов и «массой».
При исправности цепей и отсутствии напряжения — неисправен ЭБУ.

Подсоединяем щупы тестера к выводам «А» и «С» колодки жгута проводов.
При включенном зажигании (и в отсутствии сигнала датчика фаз) тестер должен зафиксировать напряжение между выводами «А» и «С» около 6,5–7,0 В (при напряжении на выводах аккумуляторной батареи 12,0 В).
В противном случае проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на «массу») между выводом «М26» колодки жгута ЭБУ и выводом «А» колодки жгута проводов.
При исправности цепей и отсутствии напряжения — неисправен ЭБУ.
Для проверки датчика фаз демонтируем его (см. Снятие датчика фаз Шевроле Ланос) и подсоединяем к датчику колодку жгута проводов.
Со стороны входа проводов в колодку вставляем в ее гнезда, соответствующие выводам «А» и «С», два отрезка проволоки так, чтобы появился контакт между ними и выводами проводов.
Устанавливаем на тестере режим измерения напряжения переменного тока (0–20 В).
Подсоединяем щупы тестера к отрезкам проволоки.
Включив зажигание…

…проводим несколько раз перед стержнем датчика стальной пластиной.
При этом у исправного датчика прибор должен зафиксировать скачкообразно меняющиеся значения напряжений.
Неисправный датчик заменяем новым.

4 основных способа проверки датчика распредвала на авто

Датчик распредвала играет важную роль в работе современных транспортных средства. Однако многие автовладельцы даже не слышали об этом компоненте, не говоря уже о его функциях.

Что такое датчик распредвала

В головке блока цилиндров двигателя расположен распредвал (1 или 2). Он снабжен выступами со смещением от центра, для управления впускными и выпускными клапанами.

Чтобы узнать, какой цилиндр на рабочем ходе, компьютер транспортного средства отслеживает вращательное положение распределительного вала по отношению к коленвалу.

Основная функция этого датчика состоит в правильном установлении положения первого цилиндра. Для этого датчик работает вместе с ДПРВ, отправляя сигналы в компьютер (ЭБУ), который использует эти сигналы для синхронизации в то время, когда устройство считывает канавки и вершины шестерен распределительного вала, он может определять положение клапанов. Соответственно, происходит правильная синхронизация последовательности топливных форсунок. Эти сигналы нужны, чтобы правильно определять, когда цилиндр номер один в верхней мертвой точке, а также использует сигналы от этих двух датчиков для генерации искры зажигания. В определенных двигателях с регулируемой синхронизацией датчик также применяется для проверки привода распределительного вала.

Предполагаемые проблемы с датчиком:

• компьютер (ЭБУ) функционирует в аварийном режиме;
• начинает гореть индикатор проверки двигателя;
• сложности в запуске машины;
• двигатель ТС начинает глохнуть;

Если автомобиль просканирован, он должен показать код неисправности.

Принцип работы датчика положения распредвала

Его работа происходит согласно принципу Холла. Этот принцип работы датчика означает, что при вращении зубчатого венца меняется элемент Холла в головке датчика. Эти изменения отправляются в блок управления, где они оцениваются для определения нужных сведений.

Крайне важно тщательно проверить датчик фаз. Проверка датчика положения не занимает много времени и может быть выполнена самостоятельно.

Признаки неисправности датчика распредвала

Если датчик неисправен, компьютер не знает, когда запускать форсунки, и может не активировать их. Плохие показания также приводят к перекосу момента зажигания, что повлияет на экономию топлива в автомобиле. Использование этого датчика происходит одновременно с датчиком положения коленчатого вала. Это необходимо, чтобы контролировать угол опережения зажигания. Достаточно часто встречаются поломки этого датчика, которые объяснимы утечкой тепла и масла. Это происходит из-за его расположения.

Поломка датчика положения распределительного вала чаще всего вызвана утечками масла. В таких случаях есть только одно решение — ремонт или замена. При замене проверяют выравнивание ремня газораспределительного механизма, чтобы жидкости не попадали в монтажный кронштейн датчика положения области. В некоторых случаях обновляется программное обеспечение при установке.

Необходимо использовать подходящее масло для двигателя. Соответственно, распределительный вал останется идеально смазанным, так как это очень важно для правильной работы двигателя.

Непрерывное движение этого компонента вызывает недостаток смазки, что значительно сокращает срок его службы. Когда масло полностью опустится из-за того, что автомобиль не использовался в течение многих дней, масляному насосу потребуется некоторое время, чтобы отправить его в верхнюю часть двигателя. Эта ситуация в определенных моделях двигателей вызывает проблемы с гидравлическими толкателями и, как следствие, является причиной для более серьезных проблем.

Несмотря на небольшие размеры, датчик распределительного вала считается очень ценным магнитным устройством, которое собирает и отправляет сведения о скорости распредвала ТС блоку управления двигателем. Поскольку сигналы, которые отправляются на корпус компьютера, прерываются из-за проблем с распределительным валом, это оказывает влияние на рабочее состояние автомобиля.

Основные симптомы могут подсказать, что датчики распределительного вала, скорее всего, уже нуждаются в замене. Иногда возникают трудности с запуском машины. После того, как авто тронется, можно будет столкнуться с потерей скорости, уменьшением мощности двигателя и аномальным ускорением. Это основный признак неисправности.

Также к наиболее частым признакам, указывающим на предполагаемое повреждение распредвала, относятся то, что автомобиль нельзя завести и доносится стук из-за плохой зубчатой муфты или износа втулок. Кроме того, недостаток мощности можно объяснить плохой опорой вала. Если доносится громкий шум в этой области двигателя, это явный признак того, что распредвал не заедает. Это означает полное сцепление деталей, что препятствует скольжению. Игнорирование любого из этих симптомов потребует больше времени и расходов.

Когда существует ошибка датчика распредвала, то он не будет работать должным образом. В итоге бортовой компьютер не сможет определить расположение поршней и клапанов, поэтому будет невозможно отправить данные о том, когда зажигать искру или какой должен быть импульс. Существуют различные причины неисправности и важно ознакомиться с ними.

Ошибка датчика фаз(ДПРВ)

Данная проблема может обернуться тем, что двигатель будет функционировать в попарно-параллельном режиме подачи топлива. Форсунки будут работать интенсивнее и расход топлива сильно увеличится, как и токсичность выхлопных газов. Также не исключены и проблемы с самодиагностикой. Откладывать замену крайне нежелательно.

Где находится датчик положения распредвала(датчик фаз)

То, как расположен распредвал зависит от различных характеристик двигателя. Однако найти его несложно. В некоторых модификациях он находится внизу, под блоком цилиндров. Чаще всего можно увидеть модификации двигателей, распредвал которых расположен в головке блока цилиндров (сверху ДВС). Во втором случае ремонт и регулировка газораспределительного механизма намного проще, чем в первом.

Модификации V-образных двигателей снабжены ремнем ГРМ. Он находится на развале блока цилиндров, а иногда и собственным газораспределительным механизмом. Сам распредвал закреплен в корпусе с помощью подшипников, что дает возможность ему вращаться непрерывно и постепенно. В оппозитных двигателях конструкция ДВС не допускает установку распредвала. Однако у каждой стороны собственный газораспределительный механизм, но его функционирование синхронизировано.

Как проверить датчик положения распредвала

1. Начинать нужно с осмотра электрического разъема и проводов датчика. После чего убирается разъем и осматривается на наличие следов ржавчины или загрязнений. Эти проблемы мешают нормальному электрическому контакту.
2. Важно также посмотреть, нет ли повреждений кабелей: разрывов, плохой фиксации и следов ожогов от находящихся по близости горячих деталей. Провода должны находиться далеко от свечей зажигания или катушек зажигания. Из-за их близкого расположение может быть нарушен сигнал датчика.
3. После этих манипуляций нужно воспользоваться цифровом мультиметром. Это устройство требуется для проверки напряжения переменного тока (AC), либо постоянного (DC), в соответствии с определенным видом датчика положения коленчатого вала.
4. В случае определенных датчиков также необходима проверка проводов с помощью электрического разъема. Однако такая проверка не во всех случаях возможна. Также можно посмотреть, получится ли извлечь разъем датчика и подсоединить медный провод к клеммам. Затем повторно вставить разъем так, чтобы два провода прошли через корпус разъема. Есть и еще один вариант — иглой проткнуть все провода. Главное не закоротить их в процессе проверки. Если используется последний метод, нужно покрыть изолентой отверстия для штифтов.

Тестирование датчика коленчатого вала может быть затруднено, если конкретный тип конструкции неизвестен. Перед подобными действиями потребуется установить, является ли датчик индукционным датчиком или генератором Холла. Их не всегда легко опознать по внешнему виду. Если на разъеме три контакта, нельзя сделать точных заявлений о соответствующем типе. Здесь будут полезны конкретные спецификации производителя. Если тип конструкции не был окончательно уточнен, омметр нельзя задействовать для испытаний. Напряжение от измерительного прибора, применяемого для проверки сопротивления, может вывести из строя генератор Холла!

Проверка двухпроводного индуктивного датчика распределительного вала

Датчик положения распределительного вала не проверяется в большинстве регулярных служб, но на автомобиле есть предупреждающие симптомы того, что ему в скором времени потребуется замена. По причине того, что он посылает данные на распределительный вал, когда датчик ломается, у двигателя возникают проблемы и нарушается его нормальное функционирование. Контрольная лампа также должна загореться.

Как правильно проверять двухпроводной датчик:

1. Поставить мультиметр на «вольт переменного тока».
2. Повернуть ключ зажигания.
3. Удостовериться в том, что хватает мощности, которая протекает по цепи. Подготовить провода мультиметра. Коснуться одним из щупов заземления, а вторым — всех проводов датчика. Если провода не находятся под напряжением, то в цепи существуют определенные неисправности.
4. Запустить двигатель.
5. Далее нужно щуп измерителя приставить к одному из проводов датчика, а другой щуп подставить к другому проводу. Затем проверяются показатели на дисплее глюкометра и результаты сопоставляются со спецификациями в инструкции к ТС. Изменяющийся сигнал должен быть между 0,3 и 1 вольт.
6. Когда никаких сигналов нет, то это говорит о том, что починить датчик уже не получится и его требуется заменить.

Проверка трехпроводного ДПРВ

Как протестировать дпрв датчик:

1. Нужно установить провод питания, «земли» и сигнальный провод, затем проверить сохранность проводки, идущей к датчику.
2. Мультиметр переводят в режим DC.
3. Помощник должен включить зажигание без запуска мотора.
4. Черный щуп мультиметра нужно соединиться с «землей» (деталь двигателя из металла), а красный – с проводом дпкв дпрв.
5. Второй человек должен запустить двигатель.
6. Нужно приложить щуп красного цвета к сигнальному проводу ДПРВ, а темный щуп к проводу заземления.

Если датчик неисправен, то напряжение будет ниже установленного в руководстве по ремонту. Когда никаких проблем не обнаружено, то причина, может быть, в различных сбоях.

Как проверить датчик распредвала мультиметром

1. Найти заземление, питание и сигнальные провода с помощью инструкции по ремонту транспортного средства.
2. Поставить прибор на постоянное напряжение для проверки цепи датчика.
3. Активировать зажигание, двигатель должен быть выключен.
4. Использовать темный кабель мультиметра для «земли», а второй для провода питания.
5. Удостовериться в показаниях прибора и провести сравнения с показаниями в руководстве.
6. Второй человек должен запустить двигатель ТС.
7. Коснуться заземляющего провода темным кабелем и сигнального провода красным щупом.
8. Проверить показания и сопоставить их с информацией в руководстве по эксплуатации ТС.

Если показания напряжения ниже, чем должно быть в инструкции или если не хватает какого-либо сигнала, то с датчиком серьезные проблемы. Его нужно извлечь и внимательно смотреть на повреждения. Причина, может быть, в сильных физических повреждениях.

Проверка ДПРВ с помощью осциллографа

Проверка датчика фаз осуществляется с помощью электронного осциллографа. Требуется подключиться к датчику и взять с него осциллограмму.

Как выглядит процедура проверки:

• измерительный щуп нужно подсоединиться к сигнальному проводу осциллографа;
• требуется поставить диапазон измерения напряжения до 450 В;
• нажать на «Пуск» и снять сигнал с датчика на дисплее.

Замена датчика распредвала

Поломка или выход из строя распредвала случаются очень редко. Это достаточно дорогостоящая деталь, поэтому ремонт может быть проблемным.

Итак, как выглядит замена датчика положения распредвала:

1. Найти датчик.
2. Извлечь отрицательный провод аккума.
3. Снять электрический разъем с датчика, щелкнув на язычок и выдвинув его.
4. Удалить крепежный винт датчика. Потребуется также снимать крепежные болты.
5. Извлечь датчик из ТС.
6. Далее идет установка работающего датчика положения распредвала.
7. Нужно вставить датчик прямо и совместить фланец болта с монтажным отверстием.
8. Затем поставить крепежные винты датчика и затянуть гаечным ключом или трещоткой с помощью торцевого ключа подходящего размера.
9. Далее требуется переустановить электрический разъем.
10. Нужно установить отрицательный провод аккума.
11. Подсоединяется отрицательная клемма к аккуму.

Наконец, датчик распредвала, способный определять положение распределительного вала на всех фазах его цикла вращения — для отправки этих данных в ЭБУ — занимает решающую роль в управлении двигателем. Действительно, это позволяет ЭБУ знать положение каждого клапана и соответствующим образом регулировать в режиме реального времени количество впрыскиваемого топлива. В случае неисправности будет сложнее запустить двигатель, иногда это и вовсе становится невозможным. Двигатель будет страдать от гораздо большего количества пропусков зажигания и даже из-за чрезмерного расхода топлива.

Где находится датчик температуры заз шанс 1 и 3

За довольно короткий промежуток времени получил 4 одинаковых вопроса – Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на автомобиле Daewoo Sens (Дэу Сенс)? Поэтому и решил ответить на отдельной странице.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости находится с левой стороны двигателя, его трудно увидеть и открутить из-за прикрывающих его патрубков. Смотрим фотографии ниже (1 и 2). На первой, хорошо видно датчик включения вентилятора (1), а датчик температуры видно частично (2). Вторая, фотография сделана из под патрубка и на ней его лучше видно.

Заменить этот датчик не сложно, можно и тосол не сливать. Достаточно, торцовым ключом с высокой головкой (на 13) открутить его и также быстро закрутить. Потеря жидкости будет не значительной.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .

Двигатели Славуты 1.3 і и Сенса 1.3 і практически идентичны за исключением воздухозабора. Поэтому РХХ ( регулятор ) тот же. Может быть только разница в их сердечнике- металлическом или пластмассовом. Не встречал такого большого в них люфта, чтобы он существеенно влиял на обороты. Но не исключено.

На газу при хлопках во впускной ресивер на Сенсе окончательный люфт был почти 3мм (пробег РХХ составил 70 тыс. км). Авто стало заводиться на бензине только при небольшом нажатиии на газ ( компенсация недостатка шагов РХХ из-за люфта). На газу был постоянный нестабильный ХХ и авто часто глохло при переключении передач и при торможении (переходные режимы). Подобный случай не единичен в моей практике. На бензине и без хлопков (газ Евро 4) РХХ выхаживает намного больше до появления люфта. Применимо для большинства авто с аналогичным приципом работы РХХ.

Глючат обороты холостого хода. Этот датчик влияет. На панели температура стабильна.

Датчик температуры шевроле ланос бывает двух назначений: измерение температуры двигателя и охлаждающей жидкости. Сегодня мы расскажем вам о том, где находится датчик температуры шевроле ланос обоих типов, а также расскажем о том, как их снимать и проверять на работоспособность.

Датчик температуры охлаждающей жидкости шевроле ланос

Начнем, пожалуй, с датчика температуры охлаждающей жидкости. Находиться он под катушкой зажигания. Данный датчик термисторный, то есть с повышением температуры понижается сопротивление. Контролер, исходя из показателей датчика, вычисляет оптимальную консистенцию обогатительной смеси при прогреве двигателя.

Последовательность действий такова:

1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
2. Сливаем охлаждающую жидкость
3. Отсоединяем провода от датчика отжав фиксатор.
4. Ослабляем гайку, затягивающую датчик.
5. Выворачиваем датчик из головки блока цилиндров.

Как проверить датчик температуры на шевроле ланос?

На этом демонтаж завершен. Далее нужно проверить исправность датчика. Берем датчик и подключаем к тестеру, а затем опускаем его в кипяток вместе с термометром. При определенной температуре должно быть определенное сопротивление. Номинальные значением можете брать из таблицы ниже.

Если сопротивление в норме, советуем искать поломку в чем то другом, желательно при помощи специалистов. На этом замена датчика температуры охлаждающей жидкости шевроле ланос закончена.

Датчик температуры двигателя шевроле ланос

Датчик температуры двигателя шевроле ланос

Принцип работы этого датчика ничем не отличается от предыдущего. Разве что форма у него другая. Находится он в воздухоотводящем рукаве. Количество впрыскиваемого топлива зависит от показателей этого датчика. Для того, чтобы снять датчик, нужны пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Проверять его на работоспособность нужно тем же методом, что и предыдущий, вот только таблица значений там немного другая:

Данные с датчика температуры на впуске

Снять сам датчик не получиться, придется снимать полностью гофрированную трубу воздухоотвода. Для этого нужно просто отогнуть жгуты, на которых она держится. Меняется датчик тоже вместе с этой трубкой, вся конструкция продается в сборе.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Дэу Сенс установлен на отводящем патрубке охлаждающей рубашки двигателя.
Снимайте датчик для замены при выходе его из строя или во время выполнения ремонтных работ, чтобы не повредить датчик.

1. Перед тем, как снять датчик температуры охлаждающей жидкости, отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема датчика, отжав фиксатор колодки.

3. С помощью накидного ключа отверните датчик за грани на корпусе и снимите его.

4. Сразу же установите на Сенс датчик температуры охлаждающей жидкости в последовательности, обратной снятию. Подтеки охлаждающей жидкости удалите ветошью.

5. Так как замена датчика проводилась без слива охлаждающей жидкости, немного антифриза могло вытечь из отверстия под датчик во время его замены. Поэтому, долейте при необходимости охлаждающую жидкость. Для этого выверните пробку с блоком клапанов с горловины расширительного бачка.

6. Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня между верхней и нижней метками, нанесенными на боковой поверхности бачка, и заверните пробку с клапанами.

Заз Шанс автомобиль, который дал новую жизнь заводу и является клоном Шевроле Ланос. Шанс и Ланос получились довольно симпатичным автомобилем с уже современным дизайном и современными решениями. Новый авто оснащается инжекторным двигателем, который обеспечивает экономию топлива и простоту использования. Как известно двигателя с инжекторным впрыском топлива оснащены большим количеством датчиков, которые участвуют в работе двигателя. Поломка одного из них сулит большими проблемами и порой, чтобы определить какой датчик вышел из строя, необходимо проводить полную диагностику всего авто, что довольно дорого. Опытные водители могут определить сломанный датчик по одним лишь признакам, о которых рассказывается в данной статье. Изучив данный материал, Вы с легкостью сможете определить неисправность датчика на вашем автомобиле.

Блок управления двигателем

Данная деталь является одним из важнейших элементов в автомобиле. Именно в блоке происходят все процессы необходимые для работы двигателя. Он корректирует количество топлива, воздуха, определяет в какой именно цилиндр нужно подать искру, определяет скорость автомобиля и многое другое. Поломка ЭБУ встречается крайне редко, но все же бывает, причинами выхода из строя данной детали может послужить намокание, повышенное напряжение бортовой сети, вызванное КЗ или когда автомобиль «прикуривают».

Расположен ЭБУ под центральной консолью и крепиться к корпусу отопителя.

Признаков поломки у блока управления двигателем может быть множество, но чаще всего это полный отказ двигателя или вовсе автомобиля. При поломке ЭБУ не работает двигатель так и все функции автомобиля (стеклоподъемники, приборная панель и т.д.).

Датчик скорости

Датчик скорости необходим для определения скорости движения автомобиля. Раньше скорость автомобиля определялась через специальный трос, который вращался и подвергался большому трению, что часто приводило его в негодность, современные же автомобили используют датчик с электромагнитной связью, такой принцип работы позволят повысить надежность и точность работы спидометра. Расположен датчик в корпусе КПП и считывает показания с первичного вала.

• Не работает спидометр;
• Неправильные показания на спидометре;
• Спидометр завис на одной скорости;

Датчик детонации

Если в двигателе автомобиля не гасить детонации, то срок его службы заметно сокращается. Детонация в двигателе возникает из-за некачественного топлива износа трущихся деталей и неправильного угла зажигания. Избавиться от детонаций в ЗАЗ Шанс помогает специальный датчик, который улавливает детонации в двигателе и посылает сигналы на ЭБУ, а тот корректирует топливную смесь в нужных пропорциях для снижения шумов в двигателе. Расположен данный датчик на блоке двигателя, где как раз лучше всего слышны детонации.

• Повышенный расход топлива;
• Нестабильная работа двигателя;
• Потеря мощности и динамики;

Датчик положения коленчатого вала

Датчик, который считывает показания с вращения коленавала, называется ДПКВ. Эта деталь в автомобиле отвечает за определение верхней мертвой точки поршня, необходимо это для правильного воспламенения топливной смеси в камере сгорания. Устанавливается, датчик вблизи шкива коленчатого вала и работает на принципе электромагнита. Единственный датчик, при неисправности которого двигатель не запустится.

• Самопроизвольная остановка двигателя;
• Отказ одного из цилиндров;
• Невозможность запустить ДВС;

Датчик кислорода

В настоящее время у автомобилей есть стандарты, которым они должны соответствовать. В эти параметры входят выбросы в окружающую среду отработанных газов. Датчик кислорода измеряет, эти выбросы и передает показания на ЭБУ. Если эти параметры не соответствуют нормам, то он посылает сигнал на блок управления двигателем, а тот в свою очередь меняет параметры топливной смеси. Устанавливается датчики в выпускном коллекторе.

• Из выхлопной трубы пахнет бензином;
• Большой расход топлива;

Датчик температуры воздуха в ресивере

Датчик служит для определения температуры впускаемого воздуха в двигатель. Установлен данный элемент во впускной гофре. Температура воздуха необходима для правильной корректировки топливной смеси в зависимости от погодных условий.

• Не стабильная работа ДВС;
• Плавающие обороты ХХ;

Датчик абсолютного давления

ДАД устанавливается в гофре впускного ресивера. Датчик считывает показания давления и разрежения во впускном тракте двигателя. Показания меняются в зависимости от оборотов двигателя и режима эксплуатации.

• Не стабильная работа ДВС;
• Потеря мощности и динамики;
• Самопроизвольная остановка двигателя;

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ устанавливается на дроссельном узле и насажен на один вал с заслонкой дросселя. Задачей датчика является определение угла открытия дроссельной заслонки и передача этих показаний на ЭБУ. Один из самых ненадежных датчиков в системе автомобиля из-за своей конструкции.

• Повышенные обороты холостого хода;
• Низкие обороты холостого хода;
• Двигатель глохнет на ХХ;

Датчик температуры ОЖ

Данный датчик установлен в корпусе ГБЦ под модулем зажигания. Служит для определения температуры антифриза. Данные показания необходимы для обеспечения правильного прогрева двигателя или же для ненадобности прогрева. В зависимости от температуры жидкости датчик меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ, тот же в свою очередь, основываясь на показаниях сопротивления, понимает температуру ОЖ и корректирует топливную смесь в зависимости от температуры.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ Cенс , скачать электросхему ЗАЗ Cенс , панель приборов ЗАЗ Cенс , система освещения ЗАЗ Cенс , магнитола ЗАЗ Cенс , аудиосистема ЗАЗ Cенс , стеклоочиститель ЗАЗ Cенс , регулировка фар ЗАЗ Cенс , коды ошибок ЗАЗ Cенс , электросхема ЗАЗ Шанс , скачать электросхему ЗАЗ Шанс , панель приборов ЗАЗ Шанс , система освещения ЗАЗ Шанс , магнитола ЗАЗ Шанс , аудиосистема ЗАЗ Шанс , стеклоочиститель ЗАЗ Шанс , регулировка фар ЗАЗ Шанс , коды ошибок ЗАЗ Шанс

Датчики системы управления (проверка технического состояния и замена)

Датчик положения коленчатого вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: шестигранник 5 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения коленвала?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала.

3. Отвернуть болт крепления и извлечь датчик.

4. Подсоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления к выводам «1» и «2» датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5-0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, заменить датчик новым.

5. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик положения распределительного вала (при наличии)

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения распредвала?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала.

3. Отвернуть два болта крепления и извлечь датчик из отверстия задней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 19 мм, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Слить охлаждающую жидкость (см соответствующий раздел).

Примечание
Охлаждающую жидкость можно не сливать, а после снятия датчика заткнуть отверстие пробкой.

3. Отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

4. Ослабить затяжку датчика и выкрутить его из головки блока цилиндров.

5. Подготовить емкость с водой и нагревательным элементом. Поместить датчик в емкость с водой, нагретой до 100 °С, предварительно подсоединив к выводам датчика омметр. Производить измерения сопротивления по мере остывания воды. Стандартные значения сопротивления приведены в таблице ниже.

Температуры воды, °С	Сопротивление датчика, Ом
100	180
80	330
60	670
40	1460
20	3510
0	9420
-10	16100

6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

7. После установки датчика и заполнения системы охлаждения жидкостью, необходимо запустить двигатель и проверить его на наличие утечек.

Датчик положения дроссельной заслонки

Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, мультиметр.

Как снять для проверки или заменить датчик положения дроссельной заслонки?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

3. Подсоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления к выводам «В» и «С» датчика и измерить сопротивление при полностью закрытой дроссельной заслонке. Сопротивление должно составлять 1-3 кОм.

Примечание
Обозначение выводов датчика.

4. Вручную открыть дроссельную заслонку и снова измерить сопротивление. Оно должно составлять 5,5–7,5 кОм.

5. При обнаружении повреждения датчика положения дроссельной заслонки, его необходимо заменить новым, для этого следует выполнить нижеследующие действия.

• Отвернуть два винта крепления датчика.

• Извлечь датчик положения заслонки.

6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Регулятор холостого хода

Для данной операции потребуется отвертка.

Как снять для проверки или заменить регулятор холостого хода?

Внимание!
Заменять регулятор новым с металлическим наконечником, так как пластиковый наконечник плавится.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем регулятора холостого хода.

3. Отвернуть два винта крепления…

… и извлечь регулятор холостого хода.

Внимание!
— Следить за тем, чтобы не потерять уплотнительное кольцо (стрелка).
— Поврежденное уплотнительное кольцо заменить новым.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Перед установкой регулятора очистить посадочное место.

Датчик разрежения во впускном коллекторе

Для данной операции потребуется отвертка.

Как снять для проверки или заменить датчик разрежения во впускном коллекторе?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем от датчика.

3. Отвернуть два винта крепления…

… и извлечь датчик разрежения во впускном коллекторе.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Перед установкой нанести смазку «ЛИТОЛ» на датчик.

Датчик детонации

Для данной операции потребуется ключ 12 мм.

Как снять для проверки или заменить датчик детонации?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Отсоединить разъем датчика детонации.

3. Отвернуть болт крепления, затем извлечь датчик.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик скорости

Как снять для проверки или заменить датчик скорости?

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

Заз шанс где находится датчик детонации

Умер датчик детонации. — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Накрылся медным тазом датчик детонации. Точнее сказать, не совсем накрылся, а начал потихоньку умирать. Собственно, обстоятельства дела следующие. Стал замечать, что на холостых оборотах иногда помигивает чек. Только немного газу Сеньке даю — все ОК. Наблюдал я за сим действом недели три. Перегуглил все что можно перегуглить, однозначного ответа не нашел. Поехал к диагностам. Подключили к Сенькиным мозгам свою чудо машинку мозгоправы, говорят все ОК. Проблем ноль. Ошибок ноль. Все параметры в норме. Короче Сенька жив здоров, можно сказать в идеале. Рассказываю, что он мне чеком подмигивает. Не верят. В итоге молотил Сенька минут 15-ть на холостых, пока свершилось. Мозгоправы засекли, что умирает потихоньку датчик детонации. Где-то внутри него обрыв по питанию. Сказали, что можно ездить, а как чек загорится капитально, тогда датчик под замену.
Я успокоился, уехал. На следующее утро греюсь, Сенька мне чеком опять мигает. Короче, не выдержал. С работы заехал в магазин, купил датчик.

Альтернативы нет. Заменить, сказали нечем. Купил такой как с завода стоял, российский…
Мозгоправы сказали, что очень большой процент брака этих датчиков. Хотя казалось бы, чему там ломиться? По этому было принято решение, сменить датчик прямо под магазином, чтобы если брак, сразу вернуть. Меняется элементарно. Расположен в районе впускного коллектора. Откручивается ключом на 13. Намного не удобно доставать, рука плохо залазит, и нифига не видно из-за газовых кишек. Сфоткать тоже невозможно.
С датчиком мне повезло. Первый попавшийся оказался рабочим. Поставил, завел. Все ОК. Сенька не моргает. Откатал уже два дня. Пока все ОК.
Старый датчик, на вид целый. Интересно было бы в нем поковыряться.

Пробег для памяти.

Цена вопроса: 130 грн Пробег: 35 745 км

Что такое датчик детонации на Ланосе, и для чего он предназначен

Работа инжекторного ДВС контролируется электронным контроллером. Соответствующие данные о работе тех или иных узлов ЭБУ получает от датчиков, устанавливаемых в разных местах. Одним из таковых устройств в конструкции автомобилей Ланос является датчик детонации. Эта деталь контролирует нормальное воспламенение смеси в цилиндрах. Бывает такое, что в цилиндре возникает детонация. Устройство сообщает об этом ЭБУ, который принимает решение о нормализации подачи топлива и настройке зажигания. Где находится датчик детонации на Ланосе, как он устроен, а также особенности его замены, рассмотрим подробно.

Что называется детонацией двигателя

Чтобы понять для чего предназначен датчик детонации на Ланосе, потребуется разобраться с понятием детонация. Этот процесс именуется детонационное сгорание или произвольное самовоспламенение топлива, который представляет собой нестабильную работу мотора, проявляющуюся в виде взрывного воспламенения ТВС. При сгорании ТВС в цилиндре возникает взрыв, который протекает со скоростью 30 м/с. Ненормальное сгорание, сопровождающееся увеличенной скоростью до 2000 м/с, говорит о детонационном процессе.

Такое сгорание ТВС в цилиндрах является опасным, и при частом его возникновении способствует сильному сокращению ресурса двигателя. При детонировании ДВС под удар первыми попадают такие конструктивные элементы, как ГРМ и ЦПГ. Чтобы процесс при возникновении был практически мгновенно ликвидирован, в конструкции ДВС используется специальный датчик. Этот элемент является своего рода шумоулавливателем или микрофоном.

Насколько опасен процесс детонации для ДВС

Процесс детонации двигателя очень опасен, и на это имеются соответствующие причины. Чтобы понимать эти причины, вспомним, как происходит такт сжатия топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Когда поршень движется вверх, происходит сжатие ТВС. Смесь сгорает от искры, создаваемой свечой зажигания, когда поршень не доходит до верхней точки при угле опережения 2-3 градуса. Завершается процесс, когда поршень движется в обратном направлении, дойдя до ВМТ.

Процесс детонации проявляется следующим образом — когда поршень в момент сжатия движется вверх, то примерно на середине пути возникает искра на электродах свечи зажигания, тем самым воспламеняя порцию смеси. При этом на поршень, который не достиг ВМТ, воздействует мощная взрывная волна, отталкивающая его в обратном направлении. При таком воздействии нарушается нормальная работа ДВС, происходит потеря мощности и увеличивается расход.

Основные причины возникновения детонации:

1. Бензин не соответствует октановому числу, рекомендуемое производителем
2. Конструктивные особенности ДВС
3. Условия эксплуатации транспортного средства

Продолжительное воздействие процесса детонации на двигатель способствует ускоренному износу деталей. Именно поэтому ДД считается одним из основополагающих элементов, которые принимают непосредственное участие в работе двигателя. Если ДД неисправен, то его необходимо быстро заменить. В вопросе о том, как проверить датчик на исправность, и как его заменить на Ланосе, разберемся подробно.

Виды устройств и принцип их работы

В инжекторных двигателях невозможно отрегулировать угол опережения зажигания вручную, так как за этот процесс отвечает электроника. Чтобы предотвратить возникновение самопроизвольного воспламенения смеси, на инжекторных моторах ставится датчик, располагающийся между 2 и 3 цилиндрами на блоке ДВС. Принцип работы этого устройства заключается на пьезоэффекте, и воспринимает шумы, возникающие в диапазоне от 25 до 75 Гц.

В природе существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Отличаются эти устройства не только внешне, но и по конструкции. Забегая на перед, надо отметить, что на Ланосах устанавливаются ДД широкополосные. Ставятся такие датчики на автомобили Сенс и Шанс, а также многие другие модели. Резонансные ДД ставятся на автомобили марки Тойота. Оба типа устройств функционируют на основании пьезоэффекта, то есть при сжатии пластинки, происходит формирование электрического импульса.

Широкополосные датчики являются более распространенными, так как имеют они плоскую форму в виде таблетки. Крепятся они к блоку при помощи одного болта. Эти датчики еще называют пьезокерамическими, что обусловлено их конструктивными особенностями. Работает элемент следующим образом:

1. Когда двигатель запущен, то датчик формирует сигнал в виде переменного напряжения с определенной частотой и амплитудой
2. Как только возникает эффект детонации, соответственно меняется амплитуда вибраций мотора, и частота увеличивается
3. При увеличении частоты, начинает повышаться напряжение, которое фиксируется ЭБУ
4. ЭБУ понимает, что в двигателе происходит детонация, и начинает принимать соответствующее решение о ее предотвращении

Широкополосные датчики состоят из пьезокерамического элемента в виде шайбы, а также стального грузика, изолятора (смола) и контрольного резистора. Грузик воздействует на пьезометрический элемент, посредством чего происходит увеличение электрического импульса. Переменный резистор нужен для того, чтобы при работе двигателя незначительное переменное напряжение, которое образуется от вибрации, не поступало на ЭБУ. При детонации начинает пробивать резистор, и напряжение поступает на контроллер.

Рассмотрим принцип работы резонансного датчика детонации. Он имеет вид бочонка, и его еще называют пьезоэлектрическим устройством за счет своей конструкции. ДД резонансный состоит из пьезометрического элемента и вибропластины. Принцип работы таких элементов заключается в следующем:

1. От ЭБУ на датчик подается постоянное напряжение величиной 5В
2. Внутри устройства стоит резистор, который понижает опорное напряжение до 2,5В
3. Когда двигатель работает без детонации, то напряжение на датчике составляет 2,5В
4. Как только возникает детонация, ДД начинает генерировать сигнал переменного тока
5. Этот сигнал поступает на ЭБУ по той же цепи, что и постоянное напряжение питания 5В
6. Блок управления считывает сигнал в виде переменного напряжения, и понимает, что двигатель работает нестабильно, тем самым принимая соответствующее решение об изменении угла опережения зажигания

На автомобилях Шевроле и ДЭУ Ланос, а также Сенсах и Шансах ставятся широкополосные датчики, которые имеют плоскую конструкцию. Эти устройства являются достаточно надежными, а из строя они выходят крайне редко, как и датчики положения коленвала.

Признаки поломок устройства на Ланосе

Если при работе мотора возникают сбои, то это говорит о необходимости выполнения диагностических манипуляций. Для этого вовсе не обязательно ехать в автосервис, так как выявить неисправность датчика детонации на Ланосе можно самостоятельно. Главными причинами, по которым может сформироваться неисправность устройства, являются такие факторы:

1. Повреждение проводки
2. Износ внутренних деталей
3. Окисление контактов

О неисправности рассматриваемого устройства на автомобиле Ланос свидетельствуют следующие факторы:

• Автомобиль не набирает обороты
• Наблюдаются нестабильная работа мотора на ХХ
• Звонкий шум или цокот в двигателе. Этот эффект многие привыкли называть цокотом пальцев, что не является правильным
• Возникновение черного дыма в выхлопных газах
• Повышение расхода топлива

Как видно, рассматриваемый датчик на инжекторном автомобиле также может быть следствием повышенного расхода топлива. Самый главный фактор поломки ДД на Ланосе — это индикация Check Engine, которая говорит о неисправности работы двигателя. Чтобы не пришлось гадать, действительно ли неисправен детонирующий датчик, необходимо произвести проверочные манипуляции.

Это интересно! Выявить неисправность датчика детонации можно по соответствующим кодам ошибки. Это такие коды, как Р0324, Р0325, Р0326, Р0327 и Р0328.

Как проверить датчик на исправность

С проверкой датчика детонации сможет справиться каждый водитель. Для проведения проверочных манипуляций понадобится мультиметр. Чтобы проверить исправность устройства, понадобится демонтировать его с автомобиля. При выполнении демонтажных работ важно исключить падение и удары детали, так как внутри находится чувствительный пьезометрический элемент, который может повредиться.

Щупы мультиметра подсоединить к контактам 1 и 2 снятого датчика, и включить режим измерения постоянного напряжения. Причем измерять необходимо минимальные значения напряжения, так как его величина будет составлять около 0,03-0,15 В. Далее следует постучать по устройству металлическим предметом (не сильно), и зафиксировать показания мультиметра. Вместо ударов, можно сдавливать ДД. Если мультиметр не будет показывать никаких значений, значит этот элемент неисправен, и он подлежит замене.

Это интересно! Рассматриваемое устройство может иметь два или три контакта. На Ланосе этот датчик имеет три контакта, которые представляют собой — сигнальный провод, масса и экран. Надо отметить, что третий контакт (экранирующий) применяется на устройствах, которые имеют встроенную проводку. На автомобилях Сенс и Шанс применяются двухконтактные датчики детонации, к которым фишка подключается напрямую.

Проверить исправность резистора можно мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления. Сопротивление резистора на ДД Ланос не должно быть менее 100 кОм. Щупы присоединить к выводам устройства, и снять значения.

Еще можно проверить датчик детонации на Ланосе следующим простым способом.

1. Не снимая элемент с автомобиля, завести двигатель
2. Увеличить обороты коленвала до 2-2,5 тысяч оборотов
3. Ключом постукивать по блоку двигателя
4. Если деталь исправна, то во время постукивания будет наблюдаться уменьшение оборотов двигателя
5. Если ЭБУ не реагирует на звонкий стук, значит элемент неисправен, и нуждается в замене

Максимально-точная проверка исправной работы ДД осуществляется при помощи осциллографа. Чтобы заменить датчик детонации на Ланосе, следует найти его расположение, а после этого демонтировать.

Где стоит датчик детонации на Ланосе и как его заменить

Как уже упоминалось выше, располагается датчик детонации на автомобилях между 2 и 3 цилиндрами. Следовательно, на Ланосе искать этот элемент следует на блоке двигателя. На Ланосах с 8-клапанными агрегатами получить доступ к детали можно из подкапотного пространства. Находится он ближе к моторному щиту рядом с трубой вентиляции картера.

Если же автомобиль 16-клапанный, то здесь возникают трудности с доступом к датчику детонации. Чтобы снять его и заменить, понадобится ставить автомобиль на смотровую яму, и снимать защиту масляного картера. Ниже на фото показано, где находится датчик детонации на Ланосе.

Теперь разберемся с особенностями снятия и замены датчика на Шевроле и ДЭУ Ланос. Чтобы снять эту деталь, необходимо выполнить такие манипуляции:

1. Отключить минусовую клемму от АКБ. Это необходимо, чтобы сбросить настройки на ЭБУ
2. Отсоединяется колодку от датчика
3. При помощи ключа на «12» нужно выкрутить крепежный болт, которым устройство крепится к блоку
4. Новый элемент монтируется в обратном порядке, предварительно очистив место расположения устройства

На фото ниже показано расположение датчика детонации на автомобилях Сенс.

Затяжку крепежного болта следует выполнять с определенным моментом 20Hм, поэтому если не используете специальный ключ, то старайтесь не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу в блоке.

На этом процесс снятия и замены датчика детонации на Ланосе завершен, и остается после замены прибегнуть к проверочному запуску мотора. Что касаемо выбора датчика, то здесь никаких трудностей не возникает. На Ланосы нужно покупать датчики со встроенным проводом и фишкой, а на Сенсы устанавливаются устройства без провода с двумя контактами.

О том, как ДАД мне мозг выносил. — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Значиться дело было так: по утрам Семен начал мне чеком маяковать. Крепенько это дело участилось с наступлением сильных морозов. Причем только на холодную. Завожу, чек не горит. Проходит 10 – 15 сек., загорается и горит, падлюка, аж пока Семен на меня не начнет дуть из печки горячим воздухом. Я успеваю проехать пару км с чеком, потом происходит резкий провал, Семен делает один дерг – смык, чек тухнет, и дальше все в шоколаде. Аж пока не остынет полностью двиг до температуры окружающей среды. Причем ни на поведении Семена, ни на динамике это дело никак не отражалось. Длилась эта эпопея месяца полтора. Началась, примерно после того, как я поменял датчик детонации. Стал грешить на то, что бракованный подсунули. Попробовал поставить старый на место. Семен сразу запалил мне чек, и тушить его наотрез отказался. Вернул все назад и поехал к мозгоправам.
Приехал. Говорю, подключайте свою адскую машину.
Они, что не так?
Рассказываю, точ в точ, как описано выше.
Они, мы заняты, куча работы.
Какая работа, ни одной машины нет?
Короче, культурно посылают на хутор. Выкупают, что бабла много не рубанут, а пожариться придется всласть.
Я начинаю нудить.
Они, заводи.
Завожу, чек естественно не горит.
Они, не мешай машине работать. Вали отсюда.
Прошу, хоть подключите свою адскую машинку, может ошибки есть сохраненные. Уломал. Но морды кривили…
Подключили. Есть пару «детских» ошибок, мы сбросили, на скорость не влияют, для Семена – это норма. Короче, 50 грн., вали отсюда и не мешай машине работать. Приедешь, когда чек будет ярко гореть.
Думаю, не фигня. 50 грн. не жалко. По нынешней жизни 50 грн. — это уже даже детям на карман стыдно давать. Надо до истины докопаться. Сейчас я Вам запалю чек. Даю 50 грн., закрываю Семена, оставляю остывать, а сам на рынок, изучать предложения на летние тапки Семену.
Часа полтора лазил по рынку. Прихожу, спрашиваю, полтос отрабатывать будем?
Тишина…
Говорю, подключайте комп, запалю Вам чек.
Естественно, Семен на холодную завелся, запалил чек. Высветил ошибку по датчику абсолютного давления. Дословно что было написано не видел, да, в общем-то, и не сильно лез смотреть, чтоб не побили злые мозгоправы.
Я с чувством исполненного долга, с ехидной физиономией:
Ну что? Я ж говорил.
Откинули фишку с ДАДа. Мультиметром что-то померили. Говорят, ДАД целый. И вообще, они, в смысле ДАДы не ломаются, там ломаться нечему. Короче, вали отсюда.
Я. Как? Чек горит. Горит. А не должен. Это ж не нормально.
Они. Это машина такая. Что ты хочешь? Машина едет? Едет. Динамика в норме? В норме. Расход в норме? В норме. Вали отсюда. Не мешай машине работать.
У меня аргументы закончились.
Уехал, но, как говорят, уже не с пустыми руками. Теперь хоть точно знаю где копать. Стал гуглить интернет. Как оказалось ДАД у меня российский, впрочем, как и все остальные датчики.

Отзывы о них, мягко говоря, не очень… Есть рекомендации по замене на чехов, немцев. Те вроде бы как понадежнее будут. Но не давали покоя слова мозгоправов, что ДАД исправен. Нашел схему, чего они там мерили.

А самое главное, в описании нашел информацию о его неисправностях: «Датчик не регулируется. Поломка или ослабление крепления могут вызвать нестабильность выходных сигналов датчика и, как следствие — двигатель теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, теряется динамика разгона.
При возникновении неисправностей датчика контроллер заносит в свою память её код и включает контрольную лампу «CHECK ENGINE».»
Слово «поломка» исключили мозгоправы. Осталось проверить «ослабление крепления».
Я под капот.

И вуаля, а датчик то болтается! Оба фиксика отпущены. ДАД весь ходуном ходит. Причем, не только болтается по оси назад – вперед, а есть еще и радиальный люфт в посадочном месте.
Снимаю датчик. Правда, пришлось отвертку испортить.

ДАД располочен так, что нормальной отверткой его не открутить. Необходима короткая отвертка, т.к. мешает короб воздухопритока, газовые кишки и прочая лабуда. В будущем надо будет поменять фиксики под отвертку на фиксики под ключ.
Снимаю ДАД и вуаля. Картина маслом… Какого-то хрена изношена уплотнительная резинка. Она вровень по высоте с канавками. А как я понимаю, должна быть немного выше.

Сложно представить, как она могла износиться, ведь датчик стоит неподвижно. Но факт имеет место.
Теперь, кажется, находится объяснение, почему Семен мне чеком маяковал. Я понимаю так: пока двиг холодный между ДАДом и посадочным местом впускного коллектора имел место зазор, через который был несанкционированный подсос воздуха и ДАД сходил от этого с ума от бедной смеси и лил без меры топливо. Потом, когда двиг прогревался, уплотнительная резинка расширялась, подсос воздуха пропадал. В этот момент Семен делал смык – дерг, т.к. смесь резко становилась богатой, вследствие того, что подсоса уже нет, а топлива еще много. Затем мозги корректировали смесь, и Семен тушил чек. И дальше все в шоколаде, аж пока двиг не остынет. Вроде бы все логично.
Первая мысля была, посадить это все дело на герметик. Потом решил, что не по фендшую. Решил поискать резинку. Были подобраны два варианта.

Оба выглядят по интереснее б/ушной резинки.

Остановился на той, что шире. ДАД очень плотно сел в посадочное место.

Фиксики затянуты.
Завожу Семена. Все ОК! Чек потух. Я доволен, что слон. Особый привет доблестным мозгоправам. Без них бы до истины докопаться было бы намного сложнее.

Умер датчик фаз. Кто следующий? — ЗАЗ Sens, 1.3 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, погиб смертью храбрых очередной датчик. На этот раз Богу душу отдал датчик положения распредвала (датчик фаз). Вообще с Семеном какие-то чудеса начали твориться. Точнее сказать не с самим Семеном, а с его электрикой. За последних 2 тык. пробегу датчик фаз уже третий еб@т мозг после датчика детонации и ДАДа. Начала просматриваться тенденция к тому, что вскоре и остальные датчики по пизд@ пойдут. Радует одно, что в сравнении с иномарками цены на них копеечные.
А дело было в общем так: завожусь утром. Семен мне опять джеки чана высвечивает. Бля@ь думаю, как ты за@бал. Только вроде все разрулил с ДАДом. Что опять? Первая мысль, опять на ДАДе резинка пропала, или крепеж отошел. Кто не в курсе, подробно описано тут www.drive2.ru/l/8913100/ . Открываю капот, дергаю ДАД. Все на месте. Не оно. Пока прогреваюсь, Семена колбасит конкретно… Проехал приблизительно 7 км, Семен потушил джеки чана, его перестало колбасить, вроде все ОК. Думаю, пронесло. Для климакса вроде рановато как то. Может просто критические дни. Доехал до работы без проблем. После работы завожусь, Семен мне опять джеки чана запалил. Опять его телипает всего бедного.
Поехал к мозгоправам. Еду думаю, две недели прошло, как я им мозг выносил по поводу ДАДа. Пока доеду, джеки чан потухнет. Мозгоправы опять пошлют нахрен. Повторяется точь в точь история двухнедельной давности. Опять скажут, не мешай машине работать.
Так и есть. Чек потух. Семена не колбасит. Все в шоколаде. Делаю вывод, что надо собирать бабки на бортовик. Если так пойдет дальше, то на одной диагностике разориться можно.
Приезжаю. Эти два гоблина сидят на лавке, в носу колупаются. Только меня увидели, хватают в руки всякую хрень, и начинают изображать бурную деятельность. Я вылезаю из машины и начинаю ржать. Не могу с собой нифига сделать, ржачь нифига не проходит. Случай из той серии, когда показывают палец, а ты заливаешься от смеха, а если пальцем еще и шевелить начинают, вообще по полу катаешься. Смешные короче ребята. Правда, водички предложили, чтоб попустило.
Сами спросили, что опять?
Говорю, не знаю. Симптомы похожие, только Семена, в отличие от прошлого раза, колбасит на холодную.
Спрашивают, чек горит?
Я опять начинаю ржать. Даю полтос. Говорю, подключайте свою чудо технику. Или сильно заняты?
Подключили, говорят, что сохраненная ошибка только одна, по датчику фаз. Откинули от него фишку, мультиметром что-то померили. Сказали, вали на рынок. Датчик мертвый.
Спрашиваю, может не совсем мертвый? Может просто умирает? Чек ведь горит только не холодную.
И тут понеслась, не веришь, вали к другим мозгоправам.
Нервные все такие… И это по отзывам, самые модные мозгоправы у нас по городу. Я представляю, какие тогда не модные…
Заехал я по дороге домой в магаз, прицениться почем датчик? И есть ли аналоги российскому. Девушка любезно мне ответила, что российский датчик стоит 140 грн. и что он самый лучший. Есть Китай – 100 грн., но из трех штук, где-то два случаются не рабочими. Пришлось выбрать российский. Оказался он точно таким, как стоял с завода.

Замена особого труда не составляет. Прикручен фиксиком с головкой на 10-ть. Правда крутить его крепко не удобно из-за пласмасоывх отливов на самом датчике. Рожок и накидок вообще не налазит. Головка одевается, но на самый край грани. Пока откручивал, грани послизывал.

Поэтому было принято решение, поставить фиксик с внутренним шестигранником для удобства в дальнейшем.

Завел Семена. Чек не горит. Семен бубонит правильно. Колбас прошел. Я доволен. Не радует только то, что если тенденция по мору всей электрики Семена продолжиться, то местные аптеки годовой план по продаже валерьянки могут досрочно выполнить.

Датчик Детонации — Nissan Presage, 2.4 л., 1999 года на DRIVE2

Всем здратути.
Сделал как то раз я самодиагностику компьютера машины, и у меня высветилась ошибка 34 (неисправность датчика детонации).

Снял старый, он весь потрескался и не звонится цэшкой, а должен показывать сопротивление около 550 кОм.

Примерное показания рабочего ДД

Начались поиски.
Поехал в магазин автоваз, мне показали дд от 9ки : фишка на датчик один в один, только девятошный чуть меньше по высоте. Давай я его цэшкой звонить, а он не так звонится как должен звониться датчик у ниссана, не стал покупать, хотя цена всего 270р, по сравнению с нашим датчиком-725р.

От 9ки и Пресажа

От девятки дд ниже

Все Пресажеводы пишут про датчик Nissan / Subaru (его вроде все ставят), но там где я живу такого не было.

Полазив в интернет магазинах, нашёл в Автотрейде (в наличие) датчик SAT — против этой фирмы ничего не имею, не раз уже такую фирму использовал, как говорится : дёшево и сердито.
Купил за 725р.

Взял такой, на фото артикул, может кому надо.

Позвонил-рабочий, сопротивление нормальное.

По книжке Ниссан Пресаж написано что при замене нужно снимать выпускной коллектор чтобы заменить этот датчик, но я из под низа машины его достал.
Конечно пришлось заклинания произнести в виде матерных слов и немного руку свою изогнуть.
Ставить его согласно книжке нужно фишкой в сторону коробки, т.е. он как будто горизонтально будет стоять(если смотреть по ходу машины-фишка к датчику должна подходить с левой стороны.

Правильная установка ДД

Поставил согласно книжке

Берём ключик на 12, откручиваем старый, прикручиваем новый, подцепляем фишки, ошибка ушла, радуемся жизни).

Датчики электронной системы управления двигателем

руководство по ремонту

ДПДЗ или убираем дерганья ЗАЗ Chance 1.3 — ЗАЗ Chance, 1.3 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот и последняя тема о воскресных посиделках в гараже.
Как было сказано ранее: был произведен полный ТО-1 и устранена течи воды в салон (пока не представляется возможности проверить… погода у нас сухая — без дождя и снега).

Вернемся к ДПДЗ.

Итак что такое ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки (сокращенно ДПДЗ) — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.

Выглядит он вот так.

С другой стороны.

расположен под РХХ на дросселе.

Итак. Почему у нас бывают провалы на низах или при малейшем нажимании педали газа?
Да потому что ЗАЗовские конструкторы собирали наши машины методом — и так сойдет …

в тему последнего предложения.

В конечном итоге. Датчик у нас показывает показания 0,3-0,4% (в большинстве случаев на машинах выпущенных с завода, допускаются и те машины, у которых с этим все нормально).

как было у меня. (На другие цифры не смотрите пока — я знаю, что у меня там есть несовпадения, об этом позже).

А должно быть максимум 0,0-0,2%! При НЕ нажатой педали ГАЗА!

В конечном итоге — как это исправить?

Берем сам датчик (снимаем, ясень пень). И Растачиваем напильником одно ушко до круга.

Что бы при его одевании на место был некий люфт для того, что бы его расположить так, что бы по программе показывали значения 0,0-0,2% максимум. Я сильно не растачивал ушко у себя и в конечном итоге выставил по 0,0%. А когда затягивал. Стало проскакивать редко 0,1% что тоже является нормой!

Настраивал его при заведенной машине, к которой был подключен ноут. По которому как раз и сверял.
При заглушенной незнаю — будут данные показываться или нет. Не пробовал.

Если у кого то нет шнура для подключения к машине программно, то можно настроить дедовским способом. Но от него отказался, потому что на мой взгляд там муторно и до конца мне не понятно…
А через комп намного проще и легче. Макс. 10 минут.

О аллилуя, почему я раньше этого не сделал? А катался целый год так …

Провалы уменьшились гораздо. Можно сказать, что совсем пропали. Если педалями хорошо и КРАСИВО пользоваться. Раньше при малейшим касании газа, вечно машина дергалась … что дико бесило. Сейчас такого нет. Что на низах, что на повышенных оборотах, когда передачи перек