Как на фотоаппарате CANON удалить все фотографии, чтобы они не подлежали восстановлению?
Отформатировать и наснимать по новой полную карточку. Тогда точно, то что было до формата восстановить не получится. Ну, разве что в каком-нибудь мега-секретном отделе ЦРУ (:
В принципе, у меня не получалось восстанавливать уже после после формата и пары сделанных кадров. В то время, как простое удаление не препятствовало "воскрешению" кучи фоток сроком вплоть до нескольких месяцев.
Похожие вопросы
Undelete Plus — http://undeleteplus.com/ — отображает файлы по типам (удобно)
Final Recovery — http://www.finalrecovery.com/ — отображает по папкам (папки баяна выглядят иначе чем в винде) потяжелее, есть режим улучшенного сканирования
надо быть чётким фотографом
а вообще, возможно, фотки не чёткие, потому что объектив без автофокуса или он просто переключён на мануал.
Настраиваем таймеры фотоаппарата. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850
Нас ждёт следующий пункт меню пользовательских настроек камер Nikon. Как и прежде, мы разбираем меню фотоаппаратов этой марки по пунктам. И здесь нам помогает продвинутая зеркальная камера Nikon D850. Её меню насчитывает множество пунктов, а значит мы сможем разобрать максимальное количество настроек. Обладатели же менее сложных фотокамер найдут здесь пункты, имеющиеся у них, и увидят, что интересного есть в более продвинутой технике.
Nikon D850 с объективами: Nikon AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR, Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8 G ED
Категория параметров «Таймеры/Блокировка автоэкспозиции» имеет всего четыре пункта, однако они весьма важны в работе с камерой.
Блокировка автоэкспозиции спусковой кнопкой
Фактически кнопка спуска в полунажатии может выполнять сразу три функции: автоматической фокусировки, замера экспозиции и блокировки экспозиции. Функция блокировки экспозиции на кнопке спуска пригодится, например, при съёмке с фокусировкой и дальнейшим перестроением. Особенно, если при этом был выбран точечный замер экспозиции. Итак, мы сфокусировались на лице модели и по нему же измерили экспозицию. Потом перекомпоновываем кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Если функция блокировки на кнопке спуска не установлена, экспозиция кадра может измениться непредсказуемо, мы получим пересвет или слишком тёмный кадр. На некоторых камерах есть отдельная кнопка AE-L для блокировки экспозиции, кроме того, данную функцию можно назначить на любую из функциональных кнопок камеры в соответствующем меню. А можно её установить и прямо на кнопку спуска.
Впрочем, фокусировка с перестроением — приём практически устаревший, особенно в рамках портретной и репортажной фотографии. Система автофокуса современных камер и так позволяет фокусироваться на любом месте в кадре, перестраивать его не нужно. В то же время для более точной настройки экспозиции камера должна реагировать на мельчайшие изменения освещения. Поэтому, если в работе вы не используете фокусировку с перестроением, данную настройку лучше проигнорировать.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
Есть возможность настроить блокировку экспозиции отдельно только для серийной съёмки. Тогда все кадры серии будут иметь одинаковую экспозицию. Это удобно при решении специфических задач, когда экспозамер камеры во время слежения за снимаемым объектом может себя повести неадекватно (скажем, при съёмке среди концертных прожекторов).
В общем же случае блокировку экспозиции лучше назначить не на спуск, а на отдельную кнопку — AE-L или любую другую функциональную кнопку, наиболее для вас удобную.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.
Таймер режима ожидания
Данная настройка отвечает за время, которое камера будет находиться с включённым замером экспозиции. Чем дольше камера замеряет экспозицию, тем быстрее разряжается батарея. Поэтому выбирать максимальные значения не обязательно. Вполне достаточно нескольких секунд.
По истечении времени таймера цифры со значениями параметров экспозиции исчезнут с информационного экрана. Выбирать продолжительное время работы экспозамера стоит лишь тогда, когда вы хотите длительно наблюдать за параметрами экспозиции, при этом не снимая. Если такое созерцание вам не интересно, вполне можно оставить этот пункт на значении по умолчанию (6 с). В конце концов, замер экспозиции производится мгновенно, он никак не замедлит съёмку, кадры вы не упустите.
Эта настройка работает только при съёмке через видоискатель. В Live View экспозиция замеряется постоянно, пока этот режим активен. Таймеры работы режима Live View, в том числе показа изображений при просмотре, регулируются в другом пункте — «Задержка отключения монитора», который мы разберём ниже.
Автоспуск
В этом пункте мы настраиваем работу автоспуска. Это тот самый таймер, который некоторые используют для съёмки самих себя: камера после нажатия кнопки спуска ждёт определённое время, а потом делает кадр. Тот же автоспуск используют и для съёмки со штатива, чтобы камера не дрожала в момент нажатия на кнопку спуска. Автоспуск — крайне полезная функция, так что с её настройками сталкивается каждый фотограф.
Первая настройка этого пункта — «Задержка автоспуска». Если автоспуск мы используем для съёмки селфи, то нам понадобится задержка достаточная, чтобы после нажатия на кнопку спуска мы успели добежать до своего места в кадре. Если же мы пользуемся им для съёмки со штатива пейзажей, натюрмортов или интерьеров, то наоборот, лучше использовать короткую задержку, чтобы долго не ждать, пока будет сделан кадр. Для съёмки автопортретов подойдёт задержка в 10–20 секунд. Если и этого времени мало, можно воспользоваться дистанционным управлением камерой посредством смартфона. С приложением Nikon SnapBridge, которое поможет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления, совместимы все камеры Nikon последних лет. Ею оснащены даже самые доступные Nikon D3500 и Nikon D5600.
Но вернемся к меню автоспуска. Для съёмки со штатива, специально создана задержка в 2 секунды. Её достаточно, чтобы после нажатия на спуск камера перестала вибрировать на штативе и кадр получился чётким, без смазов.
Следующая настройка — «Количество снимков» — отвечает за то, сколько кадров сделает камера по истечении таймера автоспуска. Настройка очень полезная для съёмки автопортретов. Так, один раз нажав на кнопку спуска, мы сможем сделать до 9 снимков подряд, попробовав при этом разные позы и выражения лица в кадре. И не придётся для этого каждый раз бегать к фотокамере.
«Интервал между съёмкой кадров» — ещё одна настройка в меню автоспуска. Какую паузу будет выдерживать аппарат между снимками? Для съёмки автопортретов обычно достаточно 2-3 секунды. За это время вполне можно изменить позу и выражение лица.
Если же мы снимаем со штатива, то нам пригодится минимальный интервал в 0,5 с, например, при съёмке с брекетингом экспозиции. Таким образом, с минимальным интервалом серия кадров с брекетингом будет сделана максимально быстро.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/3 с, 18.0 мм экв.
Задержка отключения монитора
Последний пункт в данной категории. Именно здесь мы настраиваем все таймеры, связанные с работой экрана фотоаппарата. Через какое время экран отключится, если со стороны пользователя не будет никаких действий? Например, многим не нравится, что при просмотре отснятых изображений экран фотоаппарата быстро гаснет. За это отвечает первый пункт — «Просмотр». Здесь можно задать время, удобное для вас, — хоть 10 минут!
Тут же можно настроить параметры отключения экрана при просмотре меню фотоаппарата (одноимённый пункт «Меню»).
Если вы контролируете параметры съёмки, глядя на основной дисплей камеры, то здесь можно так настроить его режим работы, чтобы он не отключался раньше времени. Но продвинутые фотографы ориентируются на верхний ЖК-экран — он удобнее, лаконичнее и требует гораздо меньше электроэнергии для работы. Он есть во всех продвинутых камерах Nikon, в том числе и на беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7.
Верхний информационный ЖК-экран с зелёной подсветкой. Кстати, у Nikon D850 подсвечивается не только экран, но и некоторые кнопки, что удобно при съёмке в темноте.
Пункт «Просмотр изображения» (не путать с пунктом «Просмотр»). Если в меню режима просмотра включена функция «Просмотр изображения», камера автоматически станет показывать только что снятые кадры. Какое время она будет их держать на экране? За это и отвечает данная функция. Чтобы сделанный кадр не исчез с экрана раньше времени и вы успели его оценить, стоит поставить таймер секунд на 10–20. При этом картинка сама исчезнет с дисплея, если вы нажмёте кнопку спуска наполовину и соберётесь делать следующий снимок.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 105 с, 18.0 мм экв.
Live View. Данный пункт определяет, как долго камера будет оставаться активной в режиме Live View. В этой настройке важно найти компромисс, дабы аппарат не отключался постоянно, но в то же время и не сажал батарею в случае, если вы просто забыли выйти из данного режима. Я установил настройку в 5 минут. Этого более чем достаточно для съёмки и компоновки кадров, при этом камера не тратит батарею впустую в случае бездействия..
Как установить в фотошоп Camera Raw?
Зависит от того на какую операционную систему, и на какую версию фотошопа.
На последние CC плохо ставится. Вот здесь можно найти программы для установки:
Оксана Селендеева 5
Другие интересные вопросы и ответы
Как восстановить звук при видеосъемке в фотоаппарате Canon IXUS65?
Здравствуйте! Заходите по ссылке http://www.ixbt.com/digimage/chdk_raw_cang9.shtml и заливаете на карту эту программу. Она суперрасширяет возможности фотокамеры (подходит только для Canon. – ТОЛЬКО найдите там свою модель) и кроме того появляются расширенные настройки аппарата. Возможно и сами поправите звук, если нет механических повреждений канала звука на камере (удар, пыль, вода попала и тд.) Успеха.
Как убрать дату с экрана фотоаппарата canon ixus 130?
Как начать разбираться в пленочных фотоаппаратах, чтобы потом можно было выбрать наиболее подходящий?
Также, как и в цифровых- опытным путем. Можно бесконечно сидеть на форумах, страннейшим образом сравнивать трижды пережатые джипеги в соцсетях, но КПД этого всего стремится к нулю.
Единственный вариант- это попробовать поснимать на разные камеры. Давайте составим список всего, что в жизни должен попробовать молодой любитель пленочной фотографии:
Для начала, определимся с форматом. В 99% случаев это обычная 135мм пленка, т.к. я сильно сомневаюсь в том, что у человека, задающего такие вопросы, на балконе/чердаке лежит среднеформатный хассель.
Дальше, конструкция- зеркалка или дальномерка. Здесь- только опытным путем: зеркалку можете взять даже цифровую, либо прикупить зенит за 1000 рублей; дальномерку найти тоже нет проблема- ФЭД, Смена, Зоркий и тд стоят от силы рублей 500-1000, да и наверняка у кого-нибудь из ваших знакомых(или у их бабушек) пылится парочка. Естественно, выбираем только среди однообъективных фотоаппаратов.
И последнее- момент вообще сугубо личный: насколько фотоаппарат напичкан электроникой. Т.е. насколько вам нужна электронная начинка- от базового встроенного экспонометра/спотметра до автофокуса и авторежимов. Здесь, опять таки, только практика, советую взять более-менее современную зеркалку, и тот же самый пресловутый зенит(поновее, хотя бы TTL).
От себя порекомендую пару моделей:
Зеркалка – Дальномерка: берите ФЭД-3, а лучше ФЭД-5В и Зенит-TTL, Зенит-12, ставьте самую дешевую пленку и идите снимать
Мануальная – Автоматическая: как мануальную можно взять тот же самый Зенит, а как автоматическую- берите Canon EOS 300, не прогадаете.
Когда определитесь, то выбирайте себе основной аппарат. Я часто снимаю “в поле”, поэтому предпочитаю максимально автоматизированные камеры. Могу порекомендовать:
Canon EOS 300 – стоит 1500-2000, обладает функциями из старших моделей, у многих это до сих пор основная камера, а еще он очень легкий и каленький, что огромный плюс при стрит-фотографии
Nikon F65 и выше, вплоть до великолепного F3 – очень надежные камеры за разумные деньги
Canon AE-1 – легендарная камера, одна из первых с авторежимами, найти в СНГ довольно сложно, я с Ebay без проблем купил
А насчет “разбираться” вопрос среди пленочных камер не стоит вообще, тут намного важнее объектив. Объясню: когда я выбираю между условными canon 5d mark3 и sony a7r я выбираю между цветопередачей, работой с лоулайтом, мегапиксельностью, временем работы, системой, в конце концов… Когда я выбираю между canon eos 300 и nikon f55 я выбираю между маленьким фотоаппаратом с немного неудобным видоискателем и фотоаппаратом поудобней, но сильно тяжелее. Улавливаете суть? Именно поэтому нет нужды выбирать себе систему и парк оптики под нее- можно брать хоть яшиму, нет нужды долго сравнивать цветопередачу и выбирать: отказаться от работы с высокими исо или от водозащиты?
Если же вы хотите потрясать окружающих техногиковскими знаниями точных характеристик камер 30-летней давности- профильные форума ждут вас