Как убрать следящий режим аф на canon

Непрерывная следящая автофокусировка canon. Режимы фокусировки

Автофокус, в том числе, и следящий, в сравнении с ручной наводкой резкости, является более предпочтительной настройкой. В руках опытного фотографа автофокус работает намного быстрее, а главное точнее, чем может действовать среднестатистический фотолюбитель. Однако же, автофокус это не такая простая штука, как может показаться на первый взгляд, но так же следует сказать, что это уже достаточно глубокие дебри, в которые заходят далеко не сразу.

Давайте же рассмотрим то, как пользоваться автофокусом, а так же те тонкости, которые позволят эффективно ним управлять и получать максимально возможный результат.

Для начала я рекомендую вам еще раз перечитать страницы инструкции вашего фотоаппарата, которые посвящаются автофокусу — это будет самое лучшее начало. Для нормального восприятия материала вам нужно знать и понимать где находятся и как действуют основные органы управления автофокусом и точками фокусировки.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов, в том числе Canon и Nikon, оборудованы тремя видами режимов: одиночный, следящий и гибридный автофокус.

Покадровый или точечный автофокус

Этот режим предназначается для фотографирования неподвижных сцен, к примеру портрет, пейзаж, натюрморт и т.д. В этом режиме при полунажатии клавиши спуска, объектив начинает фокусироваться на объекте, который располагается в пределах выбранной точки фокусировки. После завершения наведения резкости, работа наводки фокуса блокируется, что позволяет вам изменить композицию кадра (при изменении расстояния до объекта фокус теряется) и сделать кадр.

Разбираясь в данной теме, необходимо понимать, что объектив фокусируется не на объекте съемки, а на определенном расстоянии. Из этого следует очень простой вывод. Если я навожу резкость на объект, который находится на расстоянии пяти метров, то соответственно и все остальные объекты, находящиеся на удалении пять метров попадают в зону резкости. Другими словами, после наведения фокуса и блокировки работы автофокуса, сохраняя расстояние до объекта съемки, я могу крутить камерой как угодно, получая ту композицию, которая мне нужна, при этом, не теряя фокуса.

Такой метод очень хорош в тех случаях, когда расстояние до объекта достаточно велико и измеряется метрами. На близких же расстояниях, особенно при макросъемке, перекомпоновка кадра, которая может повлечь за собой изменение расстояния на несколько сантиметров или миллиметров приводит к заметной потере фокуса, что еще более критично при узкой глубине резкости.

Режим следящего автофокуса

Этот режим еще называют непрерывным, он просто незаменим при фотографировании динамичных объектов – животные, спорт, автогонки и др. До тех пор, пока кнопка спуска находится в полунажатии, автофокус непрерывно работает, тем самым удерживая объект в зоне резкости. Естественно, блокировки автофокуса, как в предыдущем варианте не происходит, что обусловлено постоянным движением механизма объектива, который ловит фокус вслед за движением объекта съемки.

Напрашивается очевидный вывод. В этом режиме съемки вы не можете менять композицию. Это объясняется тем, что автофокус реагирует на объект расположенный перед определенной точкой фокусировки, если вы измените композицию, объект будет потерян и фокусировка будет произведена на что-то другое.

Итак, мы поняли, что такое следящий автофокус, теперь остался последний режим –автоматический или гибридный. Он создан для того, что бы самому решать нужно ли блокировать автофокус или нет. Этот режим, в отличие от других автоматических функций камеры, кажется мне странным и бесполезным, но это мое субъективное мнение, возможно, кто-то и найдет в нем полезность и удобство.

Приоритет спуска или фокуса

Для многих новичков, существование таких настроек покажется удивительным. Но они существуют и не обратить на них внимание, разбирая автофокус, просто не возможно. Первый из приоритетов (спуска) означает, что в момент полного нажатия кнопки спуска, резкость не имеет никакого значения, другими словами, контроль за этим полностью возложен на фотографа. Этот режим стандартно включен для следящего автофокуса.

Приоритет фокуса, означает, что после полного нажатия кнопки спуска должно быть попадание в резкость по определенной или определенным точкам фокусировки. Если такового не будет, то фотоаппарат не позволяет сделать кадр. Этот режим обычно включен при стандартных настройках в режиме одиночного кадра.

Контрастный и фазовый автофокус, какой лучше?

В цифровых камерах производители используют два вида автофокуса, как вы уже поняли из названия, это контрастный и фазовый автофокус. Будет очень хорошо, если мы разберемся в этих понятиях.

Контрастная система автофокуса

Этот способ автофокуса используется в так называемых цифромыльницах и в зеркальных фотоаппаратах, но только при включении функции «Live View». Этот вид автофокуса не требует дополнительных фокусировочных датчиков, так как для наведения фокуса он использует исключительно матрицу фотоаппарата. Картинка, которая поступает с матрицы фотоаппарата, анализируется процессором камеры на наличие изменения контраста. При необходимости более точной наводки на резкость процессор дает команду двигателю слегка изменить положение линз объектива в любом направлении. Если после этой манипуляции контраст изображения уменьшается, то направление движения линз меняется на противоположное. Движение в правильном направлении продолжается до тех пор, пока контраст снова не начнет падать, достигнув этого предела, процессор говорит мотору вернуть линзы к тому шагу, при котором был максимальный контраст. Достигнув этого значения, фокусировка считается законченной.

Как вы понимаете, в силу таких особенностей работы автофокуса (не известно в какую сторону следует вращать двигатель) совершается множество лишних движений. Что приводит к основным минусам этого способа фокусировки – низкая скорость, что не позволяет использовать его на профессиональных камерах. Второй минус, может и не настолько критичный – повышенное энергопотребление.

Плюсами данного способа, является простота конструкции и возможность сфокусироваться практически в любом месте кадра.

Фазовый автофокус

Как вы понимаете, производители фототехники уже давно ответили нам и себе на вопрос, какой автофокус выбрать. Конечно же, победила фазовая система. Разберем, почему так.

Этот вид автофокуса используется в зеркальных цифровых и пленочных камерах. Здесь присутствует небольшое вмешательство в оптическую систему передачи изображения, так кроме основного зеркала, камера оснащается дополнительным зеркалом, которое передает часть света на модуль фазового автофокуса. Любой световой луч, который проходит через светоделительную призму и микролинзы делится на два луча, каждый из которых потом направляется на датчик автофокуса. Если наводка на резкость точна, то лучи падают на датчик в строгом расстоянии друг от друга.

Если же расстояние между лучами меньше эталонного, то фокус наведен ближе, чем нужно (фронт-фокус).

Если же расстояние большее, то соответственно резкость наведена дальше (бэк-фокус).

При этом величина сдвига указывает расстояние от идеального фокуса. Таким образом, процессор сразу же получает данные о том, в какую сторону и насколько необходимо произвести подстройку.

Датчики фазовой системы автофокуса могут быть крестообразными и линейными. Линейные, так же разделяются на вертикальные и горизонтальные. Последние, чувствительны к вертикальным линиям (стволы деревьев, забор), а вертикальные более чувствительны к горизонтальным объектам (горизонт, дорога). Соответственно, крестообразные датчики являются универсальными, они восприимчивы к объектам любой формы. Узнать какие именно датчики и где они расположены вы можете из инструкции к вашему фотоаппарату, но самый чувствительный датчик располагается в центре кадра.

Главным положительным качеством фазового автофокуса является его скорость, которая делает его незаменимым при съемке динамичных сцен. Основными недостатком является сложность, громоздкость, необходимость тончайшей юстировки всех компонентов, меньшая точность, чем у контрастного автофокуса и малое число фокусировочных точек.

Гибридная система

Так же существует и третий вид автофокуса – гибридный. Из названия становится ясно, что это совмещенная система, включающая качества обоих описанных выше систем. Такие автофокусы используются в беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть этой системы заключается в том, что датчики вмонтированы прямо в матрицу. Благодаря этому наводка на резкость происходит по следующей системе. Сначала, базовый фокус наводит фазовый автофокус, а затем на основании полученных данных начинает работать контрастный. При этом медлительность контрастного автофокуса уменьшается более чем на 75%. Фазовый автофокус не требует столь точной юстировки, а вся система занимает намного меньше места.

Разобрав все технические стороны работы автофокуса, хочу в завершение сказать еще пару слов о тех факторах, которые так же влияют на его работу:

Светосила объектива. Здесь все как всегда, чем выше светосила, тем лучше работает автофокус.

Фокусное расстояние. Здесь все достаточно запутано, но если в двух словах, то чем больше фокусное, тем виднее любой промах автофокуса. Кроме этого есть шевеленка, дыхание и прочие факторы. Делаю вывод, чем длиннее фокусное расстояние, тем хуже работает автофокус.

Детализация и освещенность изображения. Чем меньше деталей и света в зоне точки фокусировки, тем хуже работает автофокус.

Сам фотограф , а точнее ваше умение пользоваться своей техникой. Если человек умело обращается, то все работает, если же небрежно и не правильно, то даже самая современная система автофокуса будет промахиваться.

Самое главное в вашей работе с автофокусом – это практика. Правильный взвешенный подход к работе автоматики даст вам возможность быстро и качественно фокусироваться. Что собственно и необходимо.

Успешных вам фотографий!

Режим фокусировки, в котором все обычно работают — One Shot AF. Он подходит любому статичному сюжету, а иногда и медленно движущимся объектам. Когда вы снимаете в режиме One Shot AF, вы производите композицию сюжета с помощью видоискателя и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Включается автофокусировочная система и объектив фокусируется прямо на основной объект съёмки. На этой стадии загорается зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, а также можно слышать и звуковое подтверждение.

Как только камера установила точку фокусировки, она блокирует её. Если вы не отпустите палец с кнопки спуска затвора, фокусировка не изменится — даже, если вы переместите камеру. Эта полезная функция называется «Focus Lock». Она позволяет вам сначала сфокусироваться на какой-либо точке вне сюжета, а затем повернуть камеру и произвести композицию. К примеру, представьте, что вы фотографируете пейзаж. Камера может захотеть сфокусироваться на самых дальних холмах, а вы хотите увеличить глубину резкости, сфокусировавшись на точке, которая находится ближе к камере. Всё, что вам нужно сделать — немного наклонить камеру вниз, чтобы в поле зрения попала эта точка. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора, убедитесь, что камера произвела фокусировку (загорится зелёный подтверждающий огонёк), и держите кнопку спуска затвора наполовину нажатой в то время, как производите композицию вашего пейзажа.

У режима One Shot AF есть ещё одна полезная функция. Камера не даст произвести съёмку, если объектив не сфокусировался. Если сигнал подтверждения фокусировки мигает — значит, объективу не удалось сфокусироваться и после полного нажатия на кнопку спуска затвора ничего не произойдёт.

Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска затвора вашей камеры EOS фактически является двухпозиционным электрическим переключателем. Частичное нажатие на кнопку активизирует первый выключатель (Canon называет его SW-1). После первого нажатия включаются системы автофокусировки и экспозамера. В условиях недостаточного освещения (в зависимости от выбранного режима съёмки) может подняться встроенная вспышка. Для того, чтобы помочь камере сфокусироваться в условиях недостаточного освещения, может загореться лампа подсветки автофокусировки. Полное нажатие на кнопку спуска затвора активизирует второй выключатель (SW-2) и запускает следующую цепочку действий:

зеркало, находящееся внутри камеры, поднимается вверх, чтобы световой поток мог достигнуть задней части камеры
запускается механизм затвора — шторки открываются и плёнка (или цифровой сенсор) начинает получать световой поток
если поднята встроенная вспышка или на камере установлена и включена внешняя вспышка Speedlite — срабатывает вспышка
зеркало опускается на своё прежнее положение
затвор возвращается в начальное положение и готов к следующей экспозиции

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF — фактически тот же One Shot AF, только без блокировки фокуса. Объектив автоматически перефокусируется каждый раз, когда изменяется расстояние между камерой и объектом съемки. Эта функция очень полезна при фотографировании движущихся объектов. Наиболее часто этот режим применяется в спортивной съёмке. Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект — объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.

В режиме AI Servo AF зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, загораться не будет, а также вы не услышите подтверждающий писк (даже если он включен). Впрочем, как в режиме One Shot AF, так и в AI Servo AF зелёный огонёк будет мигать, если камера не может сфокусироваться на объекте съёмки.

Между фокусировкой объектива и срабатыванием затвора происходит небольшая задержка. Хотя она измеряется долями секунды, её можно принять во внимание при съёмке быстро движущихся объектов — к примеру, гоночная машина на скорости 160км/ч проезжает примерно 4.5м за 1/10с. Это означает, что хотя машина могла быть в фокусе в момент нажатия кнопки затвора, она может быть не в фокусе в момент открытия самого затвора.

Многие камеры EOS решают эту проблему с помощью технологии предугадывающей фокусировки. Камера измеряет расстояние до объекта съёмки каждый раз, когда объектив перефокусируется. Анализируя эти данные, камера может просчитать скорость и направление движения объекта. Далее она экстраполирует полученную информацию, чтобы определить, где окажется объект съёмки в момент срабатывания затвора. Далее камера перефокусирует объектив на вычисленное расстояние, чтобы объект съёмки был в фокусе в момент экспозиции. Режим предугадывающей фокусировки активизируется автоматически, когда в нём возникает потребность.

В режиме One Shot AF частичное нажатие на кнопку спуска затвора включает систему автофокусировки. Как только камера сфокусировалась, она будет сохранять эту фокусировку пока вы продолжаете нажимать на кнопку спуска затвора. Это означает, что вы можете сфокусироваться на произвольной точке, а затем можете повернуть камеру и произвести композицию сюжета без изменения фокусировки.

Блокировка фокуса эффективна в том случае, если основной объект съёмки недостаточно освещён, либо недостаточно контрастен, чтобы объектив мог на нём сфокусироваться. В этом случае вы фокусируетесь на любом другом объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и основной объект съёмки.

Режим блокировки фокуса недоступен в AI Servo AF — объектив будет постоянно перефокусироваться по мере того, как вы перемещаете камеру. Однако, установка функции CF 4-2 в камерах EOS 1N и 1V позволяет приостановить автоматическую перефокусировку в режиме AI Servo AF, нажав кнопку AE Lock.

Третий режим фокусировки — AI Focus — на самом деле является комбинацией первых двух. Большую часть времени камера находится в режиме One Shot AF, но если сенсор фокусировки определяет, что основной объект съёмки движется, камера автоматически переключается в режим AI Servo AF и начинает следить за объектом.

Как камера определяет, что объект съёмки движется? Как только мы до половины нажимаем кнопку спуска затвора, начинает постоянно работать сенсор фокусировки. Если расстояние фокусировки меняется, камера определяет, что объект движется — и может определить скорость движения. Как только эта скорость превышает некий порог — камера переключается в режим AI Servo AF.

Обычно режим AI Focus используется на недорогих моделях EOS — предполагается, что этим режимом пользуются люди с небольшим опытом в фотографии. С использованием AI Focus мы можете сосредоточиться на сюжете, а камера выберет за вас наилучший режим съёмки.

На некоторых моделях различные режимы автофокусировки устанавливаются камерой, исходя из выбранного режима съёмки — к примеру, One Shot для режима пейзажа и AI Servo для спортивного режима.

Все объективы линейки EF поддерживают автофокусировку. Тем не менее, в системе EOS существуют некоторые объективы, не относящиеся к линейке EF, и их нужно фокусировать вручную. Это объективы серии Tilt&Shift — TS-E 24мм/45мм/90мм, а также макро-объектив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

В этой таблице показаны режимы автофокусировки камер EOS. Режим можно установить самому [·], либо камера сама устанавливает режим автофокусировки в зависимости от выбранного режима съёмки [o]. Во всех камерах, кроме EOS 650 и 620, есть система предугадывающей фокусировки в режиме AI Servo AF.

(·) — режим AI Servo AF недоступен, когда камера EOS 1N RS установлена в режим RS (аналогично — когда EOS RT установлена в режим RT).

Выбор режима автофокусировки

Всегда полезно знать, что же камера делает — в этой таблице вы найдёте все необходимые сведения.

Выбирать режим автофокусировки возможно только в творческой зоне (P, Tv, Av, M, DEP), и только на некоторых камерах. В других режимах съёмки камера сама делает выбор:

U — пользователь сам выбирает режим
OS — Режим One Shot AF
AF — Режим AI Focus AF
AS — Режим AI Servo AF

И, наконец, есть ручной режим фокусировки. Им можно пользоваться с любой камерой EOS, но функция не камеры, а объектива. Посмотрите сбоку объектива, рядом с красной точкой — вы увидите переключатель с двумя положениями — «AF» и «M». Переключите его в положение «M» и объектив больше не будет фокусироваться автоматически. Вместо этого он будет фокусироваться в соответствии с тем, как вы вращаете кольцо фокусировки на самом объективе. Единственный объектив EF без ручной фокусировки — EF 35-80мм f/4-5.6 PZ — этот объектив с фокусировочным двигателем (Power Zoom) продавался в комплекте с EOS 700.

Все объективы серии EF разрабатывались с учётом работы с автоматической фокусировкой. Если вы пользовались старыми объективами линейки FD, то для вас ручная фокусировка объективов EF может показаться не такой ровной, как на полностью ручных объективах FD. Кроме того, от бесконечности до самого близкого расстояния фокусировочное кольцо прокручивается довольно быстро, в некоторых случаях затрудняя точную фокусировку. Как бы то ни было, это зависит от конкретного объектива.

А вообще — зачем нужна ручная фокусировка на автофокусных объективах? Существуют некоторые ситуации, когда автофокусировочной системе будет довольно сложно справиться: сюжеты с низкой контрастностью — к примеру, пейзажи в тумане или морская гладь; сюжеты с низкой освещённостью (на самом деле это частный случай сюжета с низкой контрастностью); чрезвычайно яркие блики от воды, льда или металла; объекты, которые движутся слишком быстро, чтобы на них можно было фокусироваться автоматически; сюжеты, в которых основной объект съёмки не является ближайшим к камере (к примеру, животное в клетке за прутьями).

Если основной объект съёмки находится недалеко от камеры, может помочь система подсветки фокусировки, встроенная в камеру (или более мощная — во вспышке Speedlite), но она действует только, если объект находится не совсем далеко.

Во всех таких ситуациях лучший выход — фокусировка объектива вручную.

Многие объективы USM позволяют фокусироваться вручную сразу после того, как была произведена автофокусировка — без необходимости постоянного переключения между ручным и автоматическим режимами фокусировки. Эта функция называется Full-Time Manual Focusing (FTMF). В частности, это полезно при использовании телефото-объективов, чтобы непосредственно перед съёмкой внести последние коррективы в фокусировку. Вы можете проверить, обладает ли ваш объектив этой функцией, повернув кольцо сразу после окончания автофокусировки.

Как выбрать режим автофокусировки?

Режим автофокусировки выбирается только в творческой зоне (P,Tv,Av,DEP,M). В полностью автоматическом режиме (зелёный квадрат) и режимах PIC камера сама устанавливает режим автофокусировки (см. таблицу). Вам остаётся лишь убедиться, что объектив правильно установлен на камере и находится в режиме автофокусировки («AF»).

Камеры EOS 1, 600, 620 и 650 показывают «M.Focus», когда объектив переключается в режим ручной фокусировки; на других моделях переключение в ручной режим не отображается.

После автофокусировки вы можете заблокировать расстояние фокусировки, переведя объектив в режим «M». Это позволит вам убрать палец с кнопки спуска затвора, произвести композицию и снять кадр с первоначальным расстоянием фокусировки.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Нажмите кнопку AF слева вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится «One Shot» или «AI Servo».

EOS 10
Нажмите жёлтую кнопку AF на задней части камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится «One Shot» или «AI Servo».

EOS D30, D60
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится «One Shot» или «AI Servo».

EOS 10D
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом нижнем углу LCD не отобразится «One Shot» или «AI Servo».

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусировки устанавливается камерой автоматически в зависимости от режима съёмки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Переключите колесо выбора режима автофокусировки в положение «One Shot», «AI Focus» или «AI Servo».

EOS 5
Нажмите кнопку выбора режима AF на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится «One Shot», «AI Focus» или «AI Servo». Если вы отпустите кнопку выбора режима AF, выбранный режим будет активен в течение 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Нажмите кнопку выбора режима AF, находящуюся под щитком на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится «One Shot», «AI Focus» или «AI Servo» (на EOS 620 и 650 — просто «Servo»).

Фотографии — David Hay, Paul Exton

источник eos.nmi.ru 2002-2006 Александр Жаворонков

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки — Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

FPS — частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки — AF-area mode .

Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

На основе материалов с сайта:

Дата публикации: 10.10.2015

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции . Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке , перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой .

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива . Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива , тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа »), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Следящий автофокус canon – Как пользоваться автофокусом

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Точки фокусировки

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Приоритет фокуса или спуска

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Фазовый автофокус

Гибридный автофокус

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива. Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа»), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Дата публикации: 07.12.2012
Последнее обновление: 01.05.2014

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Осваиваем автофокус для динамичных сцен

Данный режим применяется для съёмки широкого диапазона сцен, от портретов и «макро» до пейзажей. Его особенность состоит в том, что, наведясь на резкость, камера блокирует фокусировку до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска полунажатой. Если объект, который вы снимаете, неожиданно переместится в сторону камеры или от неё, он выйдет из фокуса и будет на снимке размыт. Единственное, что вы можете сделать в этом случае — убрать палец с кнопки спуска и снова нажать её до половины, чтобы активировать мотор автофокуса. Очевидно, что такой тип фокусировки неприемлем для съёмки быстро движущихся объектов. Выберите режим следящего автофокуса (AI Servo АР у Canon или Continuous-servo AF у Nikon), и камера будет самостоятельно корректировать фокус при движении объекта до тех пор, пока вы удерживаете полунажатой кнопку спуска. Так что, если объект переместится прежде, чем вы сделаете снимок — ничего страшного, камера будет удерживать его в фокусе до тех пор, пока не сделаете кадр.

• Камера автоматически переключается между этими двумя режимами?
Нет, вы должны сделать это самостоятельно. Многие камеры имеют вынесенную на корпус кнопку AF — нажав её и вращая колесико управления, вы можете переключаться между этими режимами. Более продвинутые камеры, такие как Nikon D300s, имеют специальный переключатель, с помощью которого вы можете выбрать режим фокусировки напрямую: следящий (Continuous, С), покадровый (Single, S) или ручной (Manual, М). Впрочем, производители камер осознают, что начинающие фотографы не всегда способны определить, когда нужно менять режим автофокуса, так что во многих моделях есть режим, в котором камера автоматически переключается между следящим и покадровым автофокусом. Выберите режим AI Focus AF у Canon или Auto Select AF у Nikon, и камера будет самостоятельно переходить к следящему автофокусу, если объект в кадре начинает двигаться.

То есть, если я направлю камеру на движущийся объект при выбранном режиме следящего автофокуса, она автоматически на нём сфокусируется?
Да, если активная точка фокусировки приходится на этот объект. Каждая камера имеет ряд точек фокусировки, сгруппированных вокруг центра кадра, и вы можете выбрать одну или несколько из них, или же активировать их все. Чем больше таких точек имеет ваша камера, и чем более плотно они расположены, тем выше шансы на то, что системе автофокуса удастся удерживать движущийся объект в фокусе. Однако у выбора одной конкретной точки фокусировки есть свои преимущества. Если активны все точки одновременно и вы снимаете объект, занимающий сравнительно небольшую часть кадра, или если сцена содержит массу деталей заднего или переднего планов, системе автофокуса будет сложно навестись на нужный объект и удерживать его в фокусе. Если же вы вручную выберете одну точку фокусировки, камера будет фокусироваться только на ней. В этом случае вам придётся вести камеру вслед за передвижениями объекта, чтобы удерживать на нём выбранную точку фокусировки.

• Разве это просто — удерживать движущийся объект в фокусе при помощи одной маленькой точки фокусировки?
Да, это может быть непросто, если он двигается быстро или рывками. Вот почему многие камеры имеют продвинутые режимы выбора точек фокусировки. Возьмем Nikon D5100, к примеру. В этой камере есть четыре типа области фокусировки: Single Point, Dynamic Area, Auto Area и 3D Tracking. В режиме Single Point вы просто выбираете одну из точек фокусировки. Режим Dynamic Area обеспечивает вам большую гибкость в работе. В режиме 3D Tracking вы наводите на объект активную точку фокусировки, после чего камера автоматически переключается между точками по мере движения объекта в кадре. А в режиме Auto Area все точки являются активными, и камера выбирает, что должно быть в фокусе.

• Следует ли мне использовать режим непрерывной съёмки в паре со следящим автофокусом?
Да, в режиме непрерывной съёмки затвор срабатывает до тех пор, пока нажата кнопка спуска. Скорость, с которой камера способна сфокусироваться на движущемся объекте, также важна, ведь в режиме следящего автофокуса затвор срабатывает, как только вы до конца нажимаете на кнопку спуска, независимо от того, в фокусе изображение или нет. И если объект двигается быстро, может произойти задержка, прежде чем автофокус наведётся на объект и начнёт «следить» за ним. Есть несколько способов облегчить его работу. Используя объектив светосилой f/2,8 или выше, вы позволите более чувствительным точкам фокусировки крестового типа работать в полную силу. Сфокусировавшись заранее на том расстоянии, на котором вы ожидаете появления нужного вам объекта, вы также сэкономите время на работу автофокуса. На некоторых объективах даже есть ограничитель фокусировки, позволяющий ограничить дистанцию, до которой объектив будет фокусироваться. Но, так или иначе, бывают случаи, когда предпочтительнее использовать ручную фокусировку.

• Ручную фокусировку при съёмке движущихся объектов? Серьезно?
Даже самые продвинутые системы автофокуса неспособны обеспечить резкость абсолютно всех кадров. В автогонках, например. автомобили двигаются с гораздо большей скоростью, чем способна фокусироваться самая современная камера. Но благодаря тому, что вы знаете траекторию движения автомобиля, вы можете, выбрав нужную точку фокусировки, навестись на то место, где вы ожидаете его появления, а затем переключиться в ручной режим, чтобы заблокировать автофокус. В режиме самой быстрой непрерывной съёмки снимите серию кадров, когда автомобиль будет приближаться к точке, на которой вы сфокусировались, и хотя бы один кадр будет в фокусе.

Режимы фокусировки
ПОКАДРОВЫЙ. Лучший режим для съёмки статичных объектов. В нём автофокус блокируется после того, как наведётся на резкость. Кружок в видоискателе оповещает вас о том, что камера сфокусировалась. В этом режиме затвор не срабатывает до тех пор, пока объект не будет резким, в отличие от следящего автофокуса, при котором кадр может быть сделан в любой момент.
СЛЕДЯЩИЙ. Нажмите до половины кнопку спуска, и автофокус будет удерживать выбранный объект в фокусе. Алгоритм прогнозирует положение объекта, основываясь на скорости и направлении его движения даже после того, как вы нажимаете на кнопку спуска, зеркало поднимается и срабатывает затвор, благодаря чему обеспечивается резкость всех кадров серии.
АВТОВЫБОР. Обозначенный АI Focus на камерах Canon, Auto Select AF у Nikon и Automatic AF у Sony, этот режим идеален, если вы снимаете и неподвижные объекты, и пребывающие в движении. В нём камера автоматически переключается между покадровым и следящим автофокусами в зависимости от того, присутствует ли в кадре движение.
РУЧНОЙ. Плохое освещение, низкая контрастность объекта или его быстрое движение усложняют работу автофокуса. Но если объект двигается по заранее известному пути (например, как мотоцикл на треке), вы можете сфокусироваться на той точке, через которую он будет проходить, и переключиться в ручной режим, чтобы заблокировать автофокус.

Автоматический и ручной способ выбора точек фокусировки
Вы можете выбрать, использовать одну точку фокусировки или сразу все. Активируйте их все, и они будут работать как одна большая сеть на весь кадр, улавливая движущиеся объекты. В этом случае камера автоматически выбирает, какие точки следует использовать и какая область должна быть резкой. В режиме покадрового автофокуса выбранные точки будут подсвечены красным. При следящем автофокусе точки не будут подсвечены, а камера будет удерживать объект в фокусе до тех пор, пока кнопка спуска полунажата. Автовыбор точек фокусировки эффективен при съёмке движущегося объекта на чистом фоне, таком как птица в небе. Однако, если эта птица будет лететь на фоне деревьев, камера может сфокусироваться на деревьях. Ручной выбор точки фокусировки даёт вам больше контроля над тем, что будет в фокусе, но вы при этом должны удерживать выбранную точку на объекте. Если этот объект двигается неравномерно, это может быть непросто, поэтому многие камеры позволяют расширить зону фокусировки на точки вокруг выбранной.

Следящий и другие виды автофокуса. Какая разница, как они работают? – ФотоКто

Приоритет спуска или фокуса

Контрастный и фазовый автофокус, какой лучше?

Контрастная система автофокуса

Фазовый автофокус

Автофокус – настройка режимов, подсветка, коррекция (юстировка). Просто о сложном!

В этой статье Вы узнаете о том, как использовать автофокус, какие у него бывают режимы, почему фотография бывает «не в фокусе», размыта, как этого избежать и как, соответственно, сделать фотографии максимально четкими!

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon)
Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
Фокусировка по центральной точке. Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах».
Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект.
При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса) и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
Фокусировка по выбранной точке.
При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).
Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

«Почему он не фокусируется?» «Почему фокусируется не туда, куда надо?» «Почему автофокус работает так медленно?» Такие вопросы задают многие начинающие фотолюбители!

В инструкции к фотоаппарату Nikon D7000 есть замечательная иллюстрация, показывающая сюжеты – в которых автофокус может продемонстрировать себя не с лучшей стороны.

Трудности с автофокусом могут возникнуть в следующих ситуациях…

В случаях №2 и №5 – рекомендую выбрать центральную точку фокусировки и попробовать сфокусироваться именно с помощью нее – ТОЧНО нацелившись на объект съемки. Тогда, автофокус вряд ли подведет! В прочих случаях, если не помогает выбор центральной точки фокусировки, следует переключится в ручной режим. Впрочем, например, в моей практике трудности в случаях 3, 4 и 6 — встречались крайне редко.

Юстировка, постоянная коррекция автофокуса

Но случается и так, что даже в благоприятных условиях, автофокус все время фокусируется либо чуть ближе, чем нужно, либо чуть дальше! Чаще всего этим «страдают» зеркальные фотоаппараты, особенно — после смены объектива. Причина может быть в объективе, тогда его Вам смогут немного поднастроить в сервис-центре. Такая донастройка называется «юстировкой». Но в некоторых современных фотоаппаратах функция юстировки/корректировки фокуса для избранных объективов уже встроена, и Вы можете приступить к ней, ознакомившись предварительно с инструкцией по эксплуатации. Впрочем, необходимость в этом бывает не часто.

Если что либо в приведенной выше информации осталось не ясным — прошу задавать вопросы в комментариях!

когда какой использовать? / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 16.09.2015

Недавно мы рассказывали о том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…

Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?

Начнём с простого: как на фотокамерах Nikon переключаются режимы фокусировки?

Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

На продвинутых фотоаппаратах рычажки включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Соответственно, аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.

Это можно сделать через меню, вызываемое кнопкой i.

На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой. Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен. Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).

Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.

Покадровый автофокус. AF-S

Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:

Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;

Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;

После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.

Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.

Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!

Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов. Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».

Непрерывный автофокус. АF-C

Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.

Непрерывный автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов. Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.

Непрерывный автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме непрерывного автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!

Режим AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации. Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.

Режимы работы автофокуса при съемке через Live View

Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.

Режим Live View: cъёмка с помощью экрана фотокамеры, а не через видоискатель.

Покадровый автофокус AF-S

Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.

А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду.

Блокировка автофокуса кнопкой AE-L/AF-L

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7200

Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент. Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся. Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Настроить функции различных кнопок можно в этом меню. Для примера взято меню фотокамеры Nikon D810.

Выбор функции кнопки AE-L/AF-L

Как видите, выбор функций, доступных для этой кнопки, весьма широк. Помимо блокировки АФ или экспозиции на неё можно назначить и прочие параметры.

Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки. Оставайтесь с нами!

Следящий автофокус — как пользоваться

Что такое следящий автофокус

При съёмке движущихся объектов часто случается так, что модель в кадре оказывается размытой. Причина в том, что пока автофокус заблокирован, двигающийся объект съёмки оказывается за пределами зоны резкости. Чтобы этого избежать, используется следящий фокус, режим AF-C.

В этом режиме камера не фиксирует автофокус, а постоянно следит за двигающимся объектом, изменяя зону резкости. Nikon D850 использует мощный автофокус от флагманской модели Nikon D5 с прогнозирующей следящей фокусировкой. Если объект приближается или удаляется от вас, камера будет постоянно отслеживать его движение, прогнозируя дальнейшие действия.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/125 с, 190.0 мм экв.

Чтобы переключиться в режим AF-C, нажмите кнопку выбора режима автофокуса, которая находится рядом с байонетом объектива. Затем с помощью заднего колеса управления измените режим с AF-S на AF-C. Нажав кнопку выбора режима автофокуса и прокручивая переднее колесо управления, вы можете выбрать режим слежения — по одной точке, по группе точек или 3D слежение.

Технологии следящего фокуса являются одними из самых сложных, ведь камера должна понимать, за каким объектом следовать. Для чёткого определения объекта при съёмке Nikon D850 использует целый спектр передовых технологий, вплоть до искусственного интеллекта.

Как указать камере объект, за которым необходимо следить

Переключившись в режим следящего фокуса, важно правильно задать объект съёмки. Для этого в Nikon D850 есть целый набор инструментов, подходящих для разнообразных сцен. В профессиональной фотографии это важно, поскольку позволяет упростить съёмку сложных кадров. А сцен может быть очень много! Это и бегущие спортсмены, и проезжающие автомобили, и двигающиеся люди. Чем более серьезные технологии используются, тем проще сделать кадр, о котором раньше вы не могли и мечтать ввиду технических ограничений камеры.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/1250 с, 135.0 мм экв.

В любом режиме съёмки основа всегда одна — это точка фокусировки, чёрный квадрат в экране видоискателя или зелёный/красный квадрат на экране Live View. Мы сосредоточимся на режиме AF-C с использованием фазового автофокуса через видоискатель.

С помощью джойстика или селектора вы можете переместить точку фокусировки в ту часть кадра, где находится двигающийся объект. Именно по этой точке камера и будет фокусироваться. Фокусировка по одной точке может показаться простой, но на самом деле это самый трудоёмкий приём следящего фокуса. Ведь в этом случае приходится постоянно удерживать вместе объект съёмки и точку фокусировки в видоискателе. Если точка фокусировки съедет, например, на фон, то нужный вам объект съёмки окажется размытым.

Режим одиночной точки фокуса подходит для простых сюжетов, где все важные для кадра объекты находятся в зоне резкости. Фокусироваться по динамической зоне или группе точек лучше в том случае, когда в кадре достаточно крупный объект (или если он быстро двигается и выходит за пределы одиночной точки фокусировки).

Чем крупнее объект, тем больше точек фокусировки нужно использовать. Если вы снимаете, например, скачущих коней в отдалении, используйте динамическую зону АФ с девятью точками, а для автомобиля вблизи — с 25 точками. Так камера поймёт границы отслеживаемого объекта и сможет держать все важные элементы в фокусе. Кроме этого, в режиме динамической зоны автофокуса можно задействовать 72 точки для хаотически движущихся объектов или 153 точки для объектов, которые трудно удержать в видоискателе (например, при съёмке птиц).

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 31, F14, 1/30 с, 175.0 мм экв.

Режим 3D отслеживания отличается от остальных. В нём камера сама определяет движущийся объект и следит за ним, сдвигая точку фокусировки в нужную часть кадра. Если вам кажется, что камера ошиблась со слежением, вы можете скорректировать точку фокусировки джойстиком или селектором, и камера продолжит отслеживать объект съёмки. Правда, если в кадре находится несколько двигающихся объектов, мало отличающихся по цвету, яркости или форме, если слишком темно или недостаточно контраста, то камера может «потеряться». В этом случае лучше используйте фокусировку по группе точек — она менее точна, но более надёжна.

В каких сюжетах нужен следящий автофокус

Главное предназначение следящего фокуса — съёмка движущихся объектов. Это очень актуально в спортивной и репортажной фотографии. И несмотря на то, что в путешествиях следящий фокус используется не так часто, даже travel-фотографу он может иногда пригодиться.

Например, на фестивале Эл-Ойын проходили скачки. Приз — трактор в полном обвесе. Побороться за ценный приз приехали лучшие всадники. Чтобы передать динамику скачек, я снимал с проводкой, размывая в движении задний план.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/30 с, 200.0 мм экв.

При съёмке портретов в работе с моделями чаще всего используются статичные позы. Они помогают фотографу сфокусироваться: выбрать точку съёмки на глазах и сделать несколько кадров. Однажды я попробовал поступить иначе: во время съёмок в высокогорьях на закате предложил модели пробежаться, а не просто стоять на месте. Я переключился в режим следящего фокуса, а модель бегала по высокогорной степи, крутилась и прыгала. Так получились атмосферные, динамичные снимки.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/640 с, 135.0 мм экв.

Практические советы

При съёмке движущихся объектов снимайте сериями. Nikon D850 позволяет делать 7 кадров в секунду, а с батарейным блоком — 9 кадров в секунду. С такой частотой съмёки поймать идеальный кадр намного легче.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/160 с, 200.0 мм экв.

Также при съёмке движущихся объектов, особенно если вы снимаете «с проводкой», пригодится объектив со стабилизатором. С ним вы уменьшите количество смазанных кадров во время съёмки с рук. К тому же, стабилизация помогает автофокусу работать стабильнее и не терять объект съёмки из-за тряски. С учётом огромного разрешения матрицы Nikon D850 шансы получить «шевелёнку» очень высоки. Кстати, для таких съёмок может быть разумно снимать в меньшем разрешении. Так, Nikon D850, имея полное разрешение в 45,4 мегапикселя, позволяет уменьшить размер снимков до 25 или 11 мегапикселей. Дополнительным плюсом этого станет то, что буфер вместит большее количество снимков.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Многие профессиональные фотографы объединяют режим следящего фокуса с кнопкой AF-ON, а автофокусировку по кнопке спуска вообще отключают. Этот приём требует некоторой сноровки, но он намного удобнее обычной фокусировки по кнопке спуска. Дело в том, что при единичном нажатии AF-ON вы получите статичный фокус, а при постоянном нажатии — следящий. При этом в момент нажатия кнопки спуска фокус не сбивается.

Итоги

Следящий автофокус в Nikon D850 — это мощная функция, которая подойдёт и для репортажной фотографии, и для спорта, и даже для портретов. Не думайте, что если вы снимаете только статичные кадры, вам не требуется следящий фокус — лучше попробуйте добавить динамики в свои снимки. Камера больше не является вашим техническим ограничителем — используйте её возможности и развивайтесь. Если немного потренироваться с кнопкой AF-ON, то вряд ли вы вообще когда-либо вернётесь в режим AF-S.

Ографа), Съемка удаленных объектов (бесконечность), Изменение режима рамки автофокусировки – Инструкция по эксплуатации Canon PowerShot A2600

background image

Изменяйте режим рамки AF (автофокусировки) в соответствии с условиями съемки,
как указано ниже.

n>, выберите пункт

[Зона AF] на вкладке [

4], затем выберите

Распознаются лица людей, затем производится фокусировка, настраиваются экспо-
зиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим [

После наведения камеры на объект вокруг лица, определенного камерой в качестве
главного объекта, отображается белая рамка, а вокруг остальных определенных лиц
могут отображаться не более двух серых рамок.

Когда камера обнаруживает перемещения, рамки в определенных пределах следуют
за перемещением объектов.

После того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, вокруг лиц, нахо-
дя щихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.

Если лица не обнаружены или отображаются только серые рамки (белая рамка
отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в областях, нахо-
дящихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.

Если лица не обнаружены, а для параметра «Следящая AF» (

значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора рамка авто-
фокусировки отображается в центре экрана.

Примеры лиц, определение которых невозможно:

объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;

темные или светлые объекты;

лица, повернутые в профиль, под углом или частично скрытые.

Камера может неправильно интерпретировать некоторые объекты как лица.

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфоку-
сироваться, никакие рамки автофокусировки не отображаются.