Как пользоваться вспышкой Canon Speedlite 580EX II или 430
Напишу лишь как ею правильно пользоваться в помещениях, самая распространенная ошибка и самый часто задаваемый вопрос (к профи это не относится).
Ставьте камеру в режим M, вспышку в потолок — диафрагму на свой вкус, выдержку 1/200, iso 200 — бегунок экспозиции на камере будет показывать -2 — недоэкспозицию — темный кадр — не смотрите на него! Снимайте смело! а экспозицию регулируйте мощностью самой вспышки, как правило это +1 или +2 — этого достаточно в большинстве случаев. Удачи!
Как пользоваться внешней вспышкой canon
Освещение является одним из наиболее сложных и важных моментов в фотографии, поэтому научится грамотно его использовать это ваш ключ к успеху. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов создания правильной экспозиции, но как пользоваться ею эффективно знает не каждый, и это серьезная проблема для многих фотографов.
В этой статье мы поговорим об самых эффективных методах по использованию внешней вспышки, узнаем много нового о наиболее полезных аксессуарах, установках и многом другом. Рассмотрим некоторые ситуации, и расскажем, как лучше применять вспышку в том, или другом случае, поделимся несколькими шпаргалками по съемке.
Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.
Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.
Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.
Вспышка отдельно от камеры
Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.
Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.
Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).
Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.
Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.
Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.
Двойная вспышка
Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.
Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.
Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.
Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.
В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.
На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.
Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.
Исспользование отраженной вспышки
Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.
Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.
Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.
Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.
Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.
Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.
Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.
Белая карта
Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.
Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.
Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.
На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.
Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.
Использование диффузора
Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.
Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.
Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.
Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.
Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.
В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.
Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.
Беспроводная система вспышек
Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.
Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.
Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.
Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.
Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.
Шпаргалки по работе с внешней вспышкой
Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.
Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!
Освещение является одним из наиболее сложных и важных моментов в фотографии, поэтому научится грамотно его использовать это ваш ключ к успеху. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов создания правильной экспозиции, но как пользоваться ею эффективно знает не каждый, и это серьезная проблема для многих фотографов.
В этой статье мы поговорим об самых эффективных методах по использованию внешней вспышки, узнаем много нового о наиболее полезных аксессуарах, установках и многом другом. Рассмотрим некоторые ситуации, и расскажем, как лучше применять вспышку в том, или другом случае, поделимся несколькими шпаргалками по съемке.
Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.
Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.
Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.
Вспышка отдельно от камеры
Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.
Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.
Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).
Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.
Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.
Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.
Двойная вспышка
Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.
Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.
Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.
Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.
В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.
На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.
Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.
Исспользование отраженной вспышки
Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.
Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.
Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.
Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.
Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.
Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.
Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.
Белая карта
Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.
Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.
Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.
На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.
Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.
Использование диффузора
Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.
Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.
Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.
Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.
Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.
В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.
Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.
Беспроводная система вспышек
Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.
Nikon и Canon, имеют в своем ассортименте беспроводную TTL систему вспышек, позволяющую подключить девять вспышек, все вспышки будут срабатывать одновременно и синхронизировано с камерой. Кроме того, можно настроить систему таким образом, что вспышки будут поделены на три группы, которые сработают по отдельности.
Режим вспышки, компенсация, и интенсивность света может быть установлен отдельно для каждой группы и для основного блока. Если вы хотите использовать все свои вспышки удаленно, управлять ими вам поможет инфракрасный пульт установленный на горячий башмак.
Если у вас есть возможность разместить несколько вспышек на расстоянии около десяти метров от камеры, будьте уверенны в хорошем результате. Самым главным преимуществом является то, что у вас получится создать естественное освещение, устранить тени и подчеркивает форму объекта, текстуру, тональность и цвет.
Вы также можете осветить темный фон, выделить второстепенные элементы, придать нужную интенсивность вашему освещению — возможности практически безграничны.
Шпаргалки по работе с внешней вспышкой
Ниже представлены возможные варианты установки освещения при съемке. Глядя на схемы, представленные ниже, вы можете получить представление о том, как лучше поставить отражатели, где разместить вспышки и что из этого получится.
Фотографируя с внешним источником света и отражателями, не забывайте об этих шпаргалках, они вам могут пригодиться. Успехов и творческого развития!
В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.
Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:
Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)
Мануальный / Ручной – Manual
Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?
Режим вспышки Manual
Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:
Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.
Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.
Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.
Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.
Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.
Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.
Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:
— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)
— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве
— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу
— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки
Режим вспышки TTL
Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.
Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.
При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.
Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.
Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.
В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.
Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).
Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.
Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.
Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.
Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.
Режим Multi
Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.
Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки
Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.
Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».
Как пользоваться вспышкой
Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.
Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.
Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.
Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.
Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).
Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.
Две экспозиции
При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.
Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?
Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).
Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.
Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.
Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.
Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
Съёмка со вспышкой в помещении
Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.
Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.
Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.
Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.
Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.
Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.
Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.
Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.
Заполняющая вспышка
Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.
Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.
Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.
Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.
Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.
Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.
Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.
Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.
Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.
Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Режимы работы вспышки
Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:
Заполняющая вспышка (Fill flash)
Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.
Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)
Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.
Медленная синхронизация (Slow sync)
В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.
Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.
В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.
Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)
По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.
Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.
Режимы камеры при съёмке со вспышкой
Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.
Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.
В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.
Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.
Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.
Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.
Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.
Как избежать моргания?
Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.
Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.
Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.
Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.
Цветовой баланс
Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.
При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.
Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.